martineencoreenvoyage

A 5 heures du matin nous sommes prêts à embarquer…

Nous attendons le chef de la police pour nous aider à récupérer notre cabine …comme d’habitude pour monter sur le bateau c’est la GUERRE car les porteurs nous bousculent pour monter en premier et empêcher les gens de descendre !!!

La police ne fait rien de toute manière ils sont 3 pelés et ne font pas le poids comparés à ces hordes sauvages …il n’y a qu’en Indonésie qu’il existe ce bordel inacceptable …même en Inde les gens sont plus civilisés …

Arrivés non sans mal sur le bateau : très grosse déception !!

Ce bateau est pourri il faut faire attention où tu marches pour ne pas passer au travers du plancher …notre cabine qui est censé être une cabine 1ère classe a été vandalisée : toutes les lampes sont cassées ou arrachées, la chasse d’eau est hors d’usage, les placards sont complètement cassés et la clim est hors d’usage …rien à voir avec le film YouTube qui a du être tourné il y a plus de 30 ans !!!

Les indonésiens sont vraiment des vandales et comme il n’y a pas de maintenance …

Nous descendons à terre et en traversant la ville, Ambon confirme la mauvaise impression que j’avais eu à mon dernier passage …

En plus l’eau du bateau était corrompu ..nous avons bu cette eau pour le café et les soupes de nouilles …notre première action à notre arrivée est de courir les pharmacies !!!

Sinon, Ambon (anciennement néerlandais : Amboina) est la capitale et la plus grande ville de la province indonésienne de Maluku. Cette ville est également connue sous le nom d’Ambon Manise, ce qui signifie « beau » ou « joli » Ambon en langue ambonaise (il faudra revoir cette appellation !!).

Elle couvre une superficie de 359,45 kilomètres carrés, et avait une population de 331 254 au recensement de 2010[2] et 347 288 au recensement de 2020[3]; l’estimation officielle à la mi-2023 était 354 052. La ville est divisée en cinq districts administratifs (kecamatan) – à savoir Nusaniwe, Sirimau, Teluk Ambon (baie d’Ambon), Baguala (officiellement Teluk Ambon Baguala) et Leitimur Selatan (Leitimur sud). Connue comme la ville de la musique d’Indonésie, Ambon est devenue la première ville d’Asie du Sud-Est à être reconnue comme la ville UNESCO de la musique en 2019 Hé bien vu l’expérience que j’en ai eu …il faudrait revoir cette nomination également !.

La ville est peuplée par un mélange d’ethnie Alifuru (Moluques d’origine), Javanais, Balinais, Butoniens, Bugis, Makassar, Papuans, Minahasa, Minang, Flobamora (ethnies Flores, Sumba, Alor et Timor) et ceux de descendance étrangère (Chinois, Arabe-Ambonais, Espagnol-Ambonais, Allemand-Ambonais, Portugais-Ambonais et Néerlandais-Ambonais). Entre 1999 et 2002, il y a eu des troubles sociaux motivés par l’intolérance raciale. Vu l’agressivité larvée à mon passage …rien d’étonnant.

La ville est étonnament sale ce qui me donne envie de repartir aussitôt.

Ambon a été colonisée par le Portugal en 1526 et s’appelait à l’origine Notre-Dame de l’Annonciation, fondée par le gouverneur portugais des Moluques, Sancho de Vasconcelos. Les Portugais ont été chassés par les Néerlandais en 1605. Hormis de brèves périodes de domination britannique, l’île est restée sous contrôle néerlandais jusqu’à l’indépendance de l’Indonésie en 1945.

Pendant la période néerlandaise, Ambon était le siège du résident néerlandais et du commandant militaire des îles Maluku. La ville était protégée par le fort Victoria, et l’Encyclopædia Britannica de 1911 la caractérisait comme « une petite ville propre avec des rues larges, bien plantées ».

La population était divisée en deux classes, les orang burger (citoyens) et les orang negri (villageois), la première étant une classe d’origine autochtone bénéficiant de certains privilèges conférés à leurs ancêtres par l’ancienne Compagnie néerlandaise des Indes orientales.

Il y avait aussi, en plus des Néerlandais, quelques Arabes, des Chinois et quelques colons portugais. Ambon était un centre d’activité missionnaire chrétienne, et Ambon et les îles environnantes comptent de nombreux chrétiens ainsi que des musulmans qui prédominent dans la majeure partie de l’Indonésie.

Le 22 décembre 1902, la Préfecture apostolique de la Nouvelle-Guinée néerlandaise a été établie dans la ville, pour être ensuite promue comme Diocèse d’Amboina.

Ambon Island était le site d’une grande base navale néerlandaise et avait une importance stratégique pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1941, les forces néerlandaises avec l’aide des forces australiennes ont renforcé Ambon en prévision d’une attaque japonaise.

Les forces japonaises ont attaqué Ambon dans le cadre de leur attaque sur les Indes orientales néerlandaises. Malgré des défenses formidables, Ambon tomba lorsque ses défenseurs se rendirent après quatre jours de combats le 3 février 1942.

Après la bataille, les forces japonaises ont commis de nombreuses atrocités, y compris l’exécution de plus de 300 prisonniers de guerre néerlandais et australiens à l’aérodrome de Laha.

Le seul point positif est que nous avons découvert un petit restaurant pas très propre …ici il ne faut pas être difficile …où le sate ayam est délicieux …malheureusement nous ne somes pas les seuls à le savoir et la disponibilité de ces brochettes est vite terminée.

En 1950, Ambon a été le centre d’un soulèvement contre la domination indonésienne, provoqué par l’autoproclamée République des Moluques du Sud. Les troupes indonésiennes ont envahi la ville lors de l’invasion d’Ambon et ont repris le contrôle en quelques mois seulement. De nombreux bâtiments importants tels que le fort Victoria (base principale du SIGPA) ont été fortement endommagés lors de la confrontation.

En avril et mai 1958 pendant la rébellion de Permesta dans le nord de Sulawesi, les États-Unis ont soutenu et approvisionné les rebelles. Des pilotes d’une organisation front de la CIA basée à Taïwan, Civil Air Transport, pilotant des avions CIA B-26 Invader, ont bombardé et mitraillé à plusieurs reprises des cibles dans et autour d’Ambon. Le 27 avril, un raid de la CIA a mis le feu à un poste de commandement militaire, une décharge de carburant et un complexe Royal Dutch Shell.

L’attaque contre Shell était délibérée : la CIA avait reçu des ordres pour attaquer les intérêts commerciaux étrangers afin de détourner le commerce extérieur de l’Indonésie et de saper son économie. Le lendemain, le même pilote de la CIA bombarde les intérêts de Shell à Balikpapan dans l’Est du Kalimantan sur Bornéo, ce qui a persuadé Shell de suspendre ses services de ravitailleurs à partir de là.

Le 28 avril, un raid aérien de la CIA a endommagé une caserne de l’armée indonésienne à côté d’un marché. Le 30 avril, un raid aérien de la CIA a touché la piste d’atterrissage. Le 7 mai, un raid aérien de la CIA a attaqué la piste d’atterrissage d’Ambon, endommageant gravement un Douglas C-47 Skytrain et un P-51 Mustang nord-américain de l’armée de l’air indonésienne et mettant le feu à plusieurs fûts de carburant. Le 8 mai, un B-26 de la CIA a tenté de bombarder une canonnière de la marine indonésienne dans le port d’Ambon. Sa bombe a raté mais elle a ensuite mitraillé le bateau, blessant deux membres d’équipage.

Les forces armées nationales indonésiennes ont renforcé les défenses antiaériennes de la ville d’Ambon avec un nombre de mitrailleuses de 12,7 mm (0,5 pouce). Le 9 mai, un B-26 de la CIA attaqua à nouveau la ville. Les mitrailleurs ripostèrent et un P-51 Mustang de l’armée de l’air indonésienne poursuivit le B-26, mais il s’échappa.

Le 15 mai, un B-26 de la CIA a attaqué un petit navire, le Naiko, dans la baie d’Ambon. Le Naiko était un navire marchand que le gouvernement indonésien avait forcé à faire son service militaire, et il ramenait une compagnie de troupes ambonaises de Java oriental. Une bombe de la CIA a frappé la salle des machines du Naiko, tuant un membre d’équipage et 16 fantassins, et mettant le feu au navire. Le B-26 a ensuite attaqué la ville d’Ambon, visant les casernes. Sa première bombe a été manquée et a explosé dans un marché à côté. Le suivant a atterri dans l’enceinte de la caserne mais a rebondi et explosé près d’une usine de glace. Le B-26 lors des raids aériens de mai a été piloté par un pilote de CAT appelé Allen Pope.

Tu m’étonnes que les occidentaux soit pas trop bien vus dans cette ville …

Comme il n’y a pas grand chose à faire en ville, on décide de retourner au musée Siwa Lima qui n’a rien d’extraordinaire ..mais au moins cela nous occupe !!!

Sur la 5ème photo , le portait d’une héroine locale : Martha Christina Tiahahu :

Tiahahu est née dans le village de Santiago de Abúbu sur l’île de Nusalaut, près de Maluku, le 4 janvier 1800. Son père était le capitaine Paulus Tiahahu du clan Soa Uluputi. Après la mort de sa mère quand elle était enfant, Tiahahu a été élevé par son père. Enfant, elle était têtue et suivait son père partout où il allait, le rejoignant parfois dans la planification d’attaques.

À partir de 1817, Tiahahu a rejoint son père dans la guerre de guérilla contre le gouvernement colonial néerlandais. Ils ont également soutenu l’armée de Pattimura. (Un autre héros local) elle a vu des combats. Dans une bataille sur l’île de Saparua, les troupes ont tué le commandant néerlandais Richement et blessé son remplaçant, le commandant Meyer. Dans une autre bataille, Elle et ses troupes ont réussi à brûler le fort Duurstede.

Pendant la bataille, elle aurait jeté des pierres sur les troupes néerlandaises si ses soldats manquaient de munitions, tandis que d’autres récits disent qu’elle utilisait une lance. Après que Vermeulen Kringer a pris le contrôle de l’armée néerlandaise à Maluku, Tiahahu, son père et Pattimura ont été capturés en octobre 1817.

Amenée sur le HNLMS Evertsen à Nusalaut, Tiahahu était le seul soldat capturé qui n’a pas été puni ; cela était dû à son jeune âge. Après avoir été détenue quelque temps au fort Beverwijk, où son père fut exécuté, à la fin de 1817 Tiahahu fut libérée. elle a continué à se battre contre les Néerlandais.

Lors d’une rafle en décembre 1817, Tiahahu et plusieurs autres anciens rebelles ont été capturés.

Les guérilleros capturés ont été placés sur l’ Evertsen pour être transportés à Java ; ils étaient destinés à être utilisés comme main-d’œuvre esclave dans les plantations de café. Cependant, en chemin, Tiahahu tomba malade. Refusant médicaments et nourriture, elle meurt le 2 janvier 1818 alors que le navire traverse la mer de Banda ; elle reçoit une inhumation en mer plus tard dans la journée.

Suite des aventures avec la CIA

Le 18 mai, Pope attaque à nouveau Ambon. D’abord, il fait une nouvelle descente sur la piste d’atterrissage, détruisant les C-47 et P-51 qu’il avait endommagés le 7 mai. Puis il a volé à l’ouest de la ville et a essayé d’attaquer un des deux navires de troupes escortés par la marine indonésienne.

Les forces indonésiennes ont abattu le B-26, mais Pope et son opérateur radio indonésien ont survécu et ont été capturés. La capture de Pope a immédiatement révélé le niveau de soutien de la CIA à la rébellion de Permesta. Embarrassée, l’administration Eisenhower a rapidement mis fin au soutien de la CIA à Permesta et retiré ses agents et les avions restants du conflit.

Dans le cadre du programme de transmigration des années 1980, le gouvernement Suharto a relogé de nombreux migrants, pour la plupart musulmans, de Java fortement surpeuplée.

Entre 1999 et 2002, Ambon a été au centre d’un conflit sectaire à travers les îles Moluques. Il y a eu de nouvelles violences religieuses en 2011.

La Permesta (Piagam Perjuangan Semesta, en français : Charte pour une lutte universelle) désigne un mouvement rebelle et séparatiste d’Indonésie lancé par des dirigeants civils et militaires d’Indonésie orientale le 2 mars 1957.

Le quartier général du mouvement est basé à Manado, la capitale de la province de Sulawesi du Nord. Son dirigeant est le colonel Ventje Sumual. Un autre officier originaire de la province, Alexander Evert Kawilarang, est général dans l’armée de la Permesta après avoir démissionné de son poste d’attaché militaire à l’ambassade d’Indonésie à Washington.

Dès le début de l’année 1958, la Permesta s’allie aux rebelles du gouvernement révolutionnaire de la république d’Indonésie (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, PRRI) basés à Sumatra. Après les victoires du gouvernement central sur le PRRI, le conflit bascule à l’est, là où les rebelles Permesta sont actifs.

Les forces du gouvernement central réussissent à capturer la capitale des Permesta, Manado, à la fin du mois de juin 1958. Les rebelles de la Permesta continuent alors de combattre les troupes gouvernementales jusqu’à la reddition des derniers éléments. Une amnistie leur est accordée en 1961.

Les causes des rébellions dans l’est (de la Permesta) et dans l’ouest (du PRRI) de l’Indonésie sont multiples.

Tout d’abord, au cours des années 1950, certains groupes ethniques à Sulawesi et au centre de Sumatra estiment que les politiques gouvernementales de Jakarta stagnent l’économie locale, ce qui a pour conséquence de limiter les possibilités de développement régional. Il y a aussi une certaine animosité envers le groupe ethnique javanais qui est le plus nombreux et influent dans l’État unitaire nouvellement créé en Indonésie. Ainsi, ce conflit ne semble pas lié à des idées de sécession de l’État indonésien mais plutôt à une volonté d’avoir une répartition plus équitable du pouvoir économique et politique en Indonésie.

En 1957, les États-Unis deviennent de plus en plus préoccupés par le fait que l’Indonésie soit vulnérable au communisme en raison de l’influence croissante du Parti communiste indonésien. En janvier 1958, la CIA commence à développer des réseaux de soutien clandestins aux rebelles du PRRI et de la Permesta. Le soutien de la CIA aux rebelles de Permesta vient sous la forme d’un don de quinze bombardiers Douglas A-26 Invader et de chasseurs North American P-51 Mustang pour constituer une force aérienne, l’AUREV (Angkatan Udara Revolusioner, en français ; Armée de l’air révolutionnaire) basée sur l’aérodrome de Manado. Les rebelles reçoivent également des armes, de l’équipement militaire, des fonds et le soutien de mercenaires originaires de Taiwan, de Pologne, des Philippines et des États-Unis.

Grâce à ce soutien de la CIA, les rebelles bombardent des villes de Sulawesi et celles sur les îles Moluques tenues par le gouvernement central. Le 15 mai 1958, des avions insurgés bombardent le marché d’Ambon, tuant un grand nombre de civils célébrant le dimanche de l’Ascension.

Pour répondre aux attaques des insurgés, le président de la République Soekarno demande à l’armée indonésienne d’écraser les rebellions Permesta et PRRI. Une série de raids aériens de l’armée de l’air indonésienne (AURI) à Manado détruit la plupart des avions B-26 rebelles. Au cours de cette période, un bombardier rebelle B-26 est abattu le 18 mai 1958 par le pilote indonésien Ignatius Dewanto au-dessus d’Ambon.

Le pilote de cet avion, l’agent américain de la CIA Allen Pope, est capturé vivant, exposant l’implication profonde de la CIA dans la rébellion. En conséquence, la CIA commence à retirer son soutien à la rébellion. Pope est finalement jugé, condamné à mort à Jakarta, avant d’être libéré à la demande de l’administration John F. Kennedy le 22 août 1962. Les Américains ne se renouvellent pas en termes de stratégie avec toujours des résultats calamiteux !

Après l’anéantissement de l’armée de l’air rebelle AUREV, les troupes du gouvernement central lance un assaut contre la capitale rebelle Manado. Les troupes indonésiennes expulsent rapidement les rebelles. Ceux-ci continuent néanmoins le conflit sous la forme de guérilla dans la région du lac Tondano. Le gouvernement central finit par désamorcer le conflit en offrant une amnistie aux rebelles pour les inciter à la capitulation. Les derniers rebelles de Permesta se rendent et jurent fidélité au gouvernement central en 1961.

Bon c’est décidé LES BATEAUX INDONESIENS …C’est Terminé !!! On prend l’avion pour Makassar à Sulawesi ..

Au début de notre arrivée à Saumlaki …impossible d’aller sur l’ile de Selaru . En effet 2 principaux villages étaient en train de se battre à coups de fusil pour une querelle de limite de champ …il y a eu quand même 2 morts !

Maintenant les choses se sont calmées et on peut envisager la ballade …mais celle ci n’est pas sans risques : le seul moyen de rejoindre Selaru est de prendre ce bateau qui ressemble à un suppositoire géant sans tirant d’eau.

Il n’y a pas de gilets de sauvetage à bord car c’est contraire aux convictions du capitaine …les seuls éléments de sécurité sont 2 bouées qui sont acrochées sur le toit du bateau …très pratique !!!

La bête est équipée de 3 moteurs de 200 cv…qui permettent de faire le trajet en moins de 2 heures lorsqu’il n’y a pas de vagues …

Lorsqu’il y a des vagues …Il faut mieux prier pour que le suppositoire ne chavire pas !

Il y a toujours un pauvre gars muni d’une raclette qui sert d’essuie glace pour le pare brise par tous les temps …

L’intérieur est rustique et confiné ce qui fait qu’en cas de problème il est très difficile de s’échapper …

Mais cette fois ci, on a de la chance car il y a très peu de vagues …

Arrivés sur place on se précipite dans notre homestay habituel et on loue une mobylette (destroyed) pour aller en Australie !!!

Oui ici aussi ce sont les Anglais qui ont dessiné les frontières et ils ont coupé l’extrémité sud de Selaru pour le rattacher à l’Australie : trop nul…

Comme le chemin est boueux et détrempé …on rate l’Australie et on se retrouve dans un petit village de pêcheurs très sommaire !!!

On revient sur nos pas et on retrouve la frontière symbolisée par cette borne blanche …heureusement l’armée indonésienne est là au cas où !!!

Le phare est censé être Australien…

Les plages sont immenses et on ne s’y bouscule pas !!!

Sur le chemin du retour on fait quelques haltes pour admirer les tissages locaux …Selaru avait une réputation méritée en ce qui concerne le tissage traditionnel Kapas (filéet tissé main , couleurs naturel) mais par facilité, ces tissages sont de plus en plus rares !!!

On s’arrête à Elisa et on ne trouve que des tissages classiques réalisés avec du coton du marché …

A Ursuy , on trouve un tissage Kapas mais il s’agit de la moitié d’un sarong qui offre peu d’intérêt …Sinon un sarong avec les motifs caractéristiques de Yamdena comme ceux de nos petites danseuses !

Le lendemain on quitte Selaru pour retourner à Saumlaki …la mer est mauvaise car il y a de fortes vagues …on n’a pas le choix on doit repartir avec le suppositoire géant et je sens et j’ai raison …on va se faire rouler par les vagues !!! Je me bats pour m’installer près de la sortie …au moins j’aurais plus de chance de m’échapper si le bateau se retourne …

A bord …ambiance Titanic …les enfants hurlent et tout le monde est terrifié …comme on doit faire un détour pour éviter de prendre les grosses vagues de travers, cette équipée durera plus de 2 heures et je me jure de ne jamais remonter sur cette barcasse …

Revenus à Saumlaki je décide d’aller visiter le vaisseau en pierre à Sangliat Dol…c’est le seul endroit visité par les touristes !!!

Sangliat Dol Village est situé dans le district de Wertamrian, dans la régence des îles Tanimbar, à 45 kilomètres de la ville de Saumlaki et qui est précisément située sur la côte de l’île Yamdena. Ce village a encore des coutumes et une culture très fortes et intéressantes.

Dans ce village, nous pouvons trouver le Site Historique de Stone Boat qui est estimé avoir existé depuis 400 – 500 ans, et ce bateau en pierre fonctionne maintenant comme le centre du village où les résidents tiennent toujours des réunions et des cérémonies traditionnelles.

Cependant, il n’existe malheureusement aucune trace écrite de sa création hormis des récits transmis de génération en génération. D’après cette légende, personne ne connaît vraiment l’histoire de la formation de ce bateau de pierre. Aujourd’hui encore, le quartier du bateau de pierre est le centre des activités du village, notamment pour les cérémonies traditionnelles telles que l’élection du roi.

Je suis quand même un peu étonnée que les croisières fassent un détour pour voir ce monument …

Nous continuons la route vers le sud pour rejoindre Saumlaki …

A Amdassa on admire quelques textiles et le village qui est très sympa.

Dans des maisons du village, une très vieille dame (90 ans) me montre un superbe OLERATI qui est le type de sarong que je recherche depuis très longtemps !!!

Elle en demande un prix raisonnable et je repart avec !!!

Sur Yamdena, ce type de sarong est appelé un tais marin, sur Fordata un bakan maran.
Commentaire : Ce sarong se distingue par son poids extrêmement léger. Son poids spécifique est dans la classe la plus basse de l’archipel, ce qui rappelle l’observation de Marianne van Vuuren selon laquelle les tisserands tanimbarais sont capables de filer des fils solides mais extrêmement fins . La datation de ce sarong est problématique. Alors que l’utilisation de colorants synthétiques suggère une fabrication tardive, le fil filé à la main montre un degré avancé de dégradation, ce qui suggère une utilisation intensive sur une période assez longue. La précision du travail de l’ikat indique également une fabrication relativement précoce plutôt que tardive.

Les autres tissages sont sympas mais le premier est indicutablement le plus beau !!!

On effectue un arrêt dans le village de Atubul Où les rues du village sont joliment colorées bien qu’un peu passées vu la présence en bord de mer ! Mais les arches qui enjambent les rues de ce village et aussi les petites chapelles privées lui donne un charme incontestable !!!

Ce village est complètement chrétien …le clocher ajouré pour résister aux vents violent lui donne un look particulier !!!

Nous terminons notre ballade par le village de Olurun qui comporte une maison ancienne que l’on peut en principe visiter sauf aujourd’hui où malheureusement elle est fermée.

Voilà j’ai terminé mon pèlerinage dans ces iles que j’aime …

Demain, une nouvelle aventure nautique mais sur un gros bateau : le Leuser ! J’ai regardé quelques films de présentation sur You Tube et il a l’air d’être dans un état satisfaisant …méfiance cependant …je suis en Indonésie !!!

Notre première visite en quittant Saumlaki est de retourner à Tumbur voir le sculpteur sympathique qui réalise ces merveilleuses maquettes de bateaux.

Celles que j’avais achetées la dernière fois et que j’avais imprudemment envoyées par la poste en France sont arrivées en pièces détachées …j’ai tenté de reconstituer le puzzle avec à la fin plus de colle que de bois !!!

Je rachète 2 bateaux dont un pour moi mais je demande à ce que l’on me fasse un emballage renforcé pour le voyage !!!

Mon principal projet en revenant à Saumlaki pour la 3ème fois était d’assister à la danse des guerriers de Tanimbar avec les magnifiques costumes en écorces d’arbres …le problème est que ces costumes ne supportent pas la pluie et que à chacun de mes passages les iles de Tanimbar étaient balayées par la pluie !!!

Mais cette fois ci la météo est plutôt clémente …je demande donc à un copain local de me trouver une troupe de danseurs qui portent des costumes telles que présentés sur ces photos (désolées pour la très mauvaise qualité mais je n’ai rien trouvé de plus net !).

On organise un Rdv avec la responsable de la troupe …A toute mes questions elle répond positivement et j’espère avoir le lendemain une dizaine de danseurs avec les costumes souhaités…

Mais le lendemain matin …grosse déconvenue !!! Les jeunes filles se présentent mais pas avec le costume en écorce : elles portent le costume habituel avec comme coiffe l’oiseau de paradis, et ce costume, je possède déjà de nombreuses photos et vidéos des danses !!!

Je ne peux pas les renvoyer chez elles mais comme seulement la moitié de l’effectif a fait l’effort de venir …je négocie à mort le prix et en Bahasa s’il vous plait !!!

Bon elles sont ravissantes quand même …le garçon a oublié de se réveiller …typique des Indonésiens..

Dans la région de Tanimbar, il existe encore de nombreux patrimoines culturels ancestraux qui continuent d’être préservés. L’un d’eux est la danse Nabar Ilaâa typique de la communauté des îles Tanimbar, dans le sud-ouest des Maluku, province de Maluku. La danse Nabar Ilaâa est pleine de connotations traditionnelles.

Tnabar Ila’a est une danse de l’amitié lors de l’accord « panas pela » entre deux villages à construire. Tnabar’ila est aussi une « grande danse » qui est une grande danse du peuple Tanimbar. Cette danse implique de nombreuses personnes, hommes et femmes.

Cette danse utilise généralement des vêtements traditionnels de la tribu Tanimbar appelés tissus tissés, qui sont fabriqués par le processus de tissage ikat. En substance, cette danse est l’expression d’une promesse ou d’un certain message qui contient des éléments de bonheur pour la communauté.

La jeune fille sur la 5ème photo porte un sarong dont les motifs sont très traditionnels …malgré de nombreuses recherches je n’ai jamais pu dénicher ce trésor …

Avant de se quitter on fait pas mal de photos de groupe car avant la danse je leur ai promis de leur envoyer toutes les photos

Elles n’ont peut être pas le costume que je souhaitais mais elles sont vraiment gracieuses …

L’après midi, nous repartons sur la cote ouest visiter le village de Olilit qui comporte des formations rocheuses intéressantes sur la plage …malheureusement l’eau est tellement sale que cela gache un peu l’intéret de cet endroit … Je voulais voir ce que cela donnait à marée basse mais c’est plutôt raté…

Olilit Village est un village situé tout près de la frontière maritime entre l’Indonésie et l’Australie. Situé à environ 400 km de Darwin, en Australie, ce village est l’un des villages les plus éloignés d’Indonésie.

Administrativement, ce village est inclus dans le district de Tanimbar Sud, ville de Saumlaki, régence du sud-ouest des Maluku, province des Maluku.

Ce village se caractérise par une majorité de chrétiens plutôt intégristes …Chaque famille construit devant sa maison une chapelle qui est utilisée pour des cérémonies lors des fêtes religieuses.

Retour à Saumlaki où je découvre un magnifique jardin doté d’un restaurant délicieux et confortable et dont les prix sont tout à fait abordables …cet endroit apportera une bouffée de confort dans ce voyage qui en est complètement privé !!!

La météo étant toujours clémente …je ne renonce pas à mon projet de costumes en écorce et je contacte un autre groupe de danseurs …Le prix est stratosphérique : je commence par diviser le budget par 3 et le plus étonnant est qu’il est accepté !!!

Le groupe est constitué d’enfants très motivés et fiers de leur culture …il faudra cependant attendre qu’ils aient fini l’école pour assister au spectacle ..

Le plus jeune danseur est né handicapé sans mains mais c’est le danseur le plus motivé et c’est réjouissant de le voir si bien intégré dans ce groupe …

Par le passé, les habitants de Tanimbar utilisait les principaux matériaux comme le
coton et l’écorce comme teinture. Le coton est transformé en fil puis imbibé de jus d’écorce selon la couleur choisie. L’écorce est cuite avec de l’eau jusqu’à ébullition; le fil est teint pendant quelques
minutes puis retiré, après cela il est séché et utilisé pour le tissage.

Avant le tissage l’écorce elle même était travaillée pour être plus souple et pouvoir être portée comme vêtement …c’est ce que montre les 2 photos en noir et blanc de mauvaise qualité qui précèdent les premiers paragraphes …

Les pagnes et les couvre chefs des hommes étaient dans ce matériau …la couverture portée par la femme est également en écorce …

Cette technique est conservée au centre de Sulawesi où ce type de vêtement est toujours utilisé pour les cérémonies.

A Tanimbar le savoir faire de fabrication de ces vêtement a été partiellement conservé mais ceux ci ne sont porté que lors des spectacles à vocation officielle ou touristique …

Les jeunes filles portent des anneaux de bras qui sont maintenant fabriqués en porcelaine ou en plastique …ils étaient autrefois en ivoire ou en coquillages …on peut toujours en trouver mais à des prix astronomiques..;

Le spectacle terminé, on remballe tous les costumes pour éviter de les abimer …

Retour à notre guest house très rustique mais sympathique …et depuis la terrasse on peut admirer de superbes couchers de soleil !!!

Le voyage dans notre nouveau bateau est hard …outre les bruits des moteurs qui rendent impossible tout type de sommeil …la salle de bain est tellement étroite que l’on ne peut même pas fermer la porte …j’ai renoncé à me doucher !!!

Heureusement il me restait quelques lingettes …

L’équipage est nettement moins sympa que celui du bateau précédent avec qui on reste en contact quand on peut avoir du réseau …ils sont plus lents que nous, donc on a moins d’un jour d’écart entre nos 2 bateaux.

Un arret mémorable est celui de Leti …encore une petite ile perdue dans l’océan.

La désorganisation à bord atteint des summums.

On profite de cette escale pour transformer le bateau en Arche de Noé.

On embarque pour commencer un certain nombre de poules …puis beaucoup plus fort 4 vaches que l’on fait voler dans les airs !!!

Les pauvres bêtes sont tellement traumatisées qu’elles se débattent à peine …en Indonésie le bien être animal est loin d’être une priorité …

On les parque à l’avant du bateau …les marins leur mettent quelques palmes sous les pattes pour éviter qu’elles tombent trop souvent en glissant sur le pont !!!

Mais encore plus fort on embarque un bateau avec l’équipage à bord !!! La sécurité comme la maintenance n’existe pas pour les Indonésiens !!!

Chaque escale dure plus de 3 heures parfois 6 mais comme les dockers locaux passent leur temps à dormir toutes les demie heures …le rendement frise le négatif !!!

J’avoue que ce non professionnalisme et ce temps perdu m’énerve passablement et je vais terminer ce voyage sur les rotules à la fois à cause de la fatigue physique (je dors peu et très mal)mais surtout à cause de la fatigue nerveuse : je prends énormément sur moi pour ne pas exploser.

On arrive à Moa et c’est à nouveau le même cirque … on récupère un malade (le pauvre ) …la clim de la classe économique est en panne !!

On invite également à bord 4 chèvres qui ont le privilège de monter à bord sur la passerelle sans qu’on les balance en l’air mais en montant sur leur pattes et en empruntant la passerelle !!!

En surveillant les chèvres à qui on a donné à manger un tronc de bananier (dont elles n’ont rien à faire …) je repère une caisse en bois où sont gardés 2 énormes porcs …en voilà 2 qui ne voyagent pas trop confortablement non plus…

A Tepa impossible de sortir tellement il pleut …je me cantonne comme d’ahabitude à mes soupes de nouilles déshydratées car la nourriture que l’on trouve sur le port n’est pas particulièrement fraiche …

Les vaches ont retrouvé l’appétit et machent consciencieusement des lamelles de tronc de bananiers.

Plus que quelques escales …à Babar, Ridwan commence à s’énerver car sur le port on ne trouve que de la viande de porc (pas top quand on est muslim) et de la viande de chien qui n’est pas hallal non plus …Encore un arrêt à Roing . La mauvaise nourriture, le bruit et le manque d’intimité commence à nous porter vraiment sur les nerfs …il est vraiment temps que nous arrivions à Saumlaki …

Il était prévu que l’on accoste à 7 heures du matin en fait on arrive à 12h !!!

Je suis tellement contente d’être arrivée (quand même 9 jours de mer dans des conditions déplorables ) que je ne rouspète même pas lorsque je me fait bousculer par les porteurs qui se précipitent avant même que les gens commencent à descendre …

Dernières photos de notre rafiot et sur la 3ème photo la vue de la terrasse de l’hotel à Saumlaki !!!

Notre première visite est pour la boutique de textiles …elle a des sarongs magnifiques mais c’est les mêmes que la dernière fois que nous sommes venus : elle les vend tellement cher qu’ils lui restent sur les bras et ce n’est pas fini !!!

Mais enfin nous sommes à Saumlaki …mixité de religions et gens plutôt sympas …je vais pouvoir enfin me détendre !!!

Ca y est je suis dans les starting blocks pour rejoindre Kisar …le seul problème est que le seul moyen pour rejoindre cette ile qui est une crotte de mouche perdue dans l’océan …et cela pose pas mal de problèmes : on sait lorsque l’on part mais il existe pas mal d’incertitudes sur la date d’arrivée et encore plus sur la date à laquelle on pourra retrouver un bateau pour continuer notre route …

En tenant compte de ces incertitudes, j’ai pris un visa indonésien de 2 mois en espérant que cele sera suffisant !!!

Nous commençons notre périple à Kupang sur l’ile deTimor …1ère escale à Alor c’est à dire à Kalabahi …cela semple proche sur la carte mais vu que notre bateau était très ancien avec des moteurs en mauvais état (tellement mauvais état qu’un des moteurs ne fonctionnait pas …).

Les voyages en bateau en Indonésie sont l’école de la patience : le 17 mai on est censés partir à 19 heures mais l’équipage nous contacte pour nous demander d’être là avant 17h …on arrive à 16h mais on ne part qu’après 20h …les Indonésiens sont tellement mal organisés que les documents du bateau ne sont pas prêts et cela se reproduira tout le long du voyage…

Notre cabine est riquiqui …elle est prévue pour 4 mais nous avons négocié de l’occuper qu’à deux …la salle de bain est vraiment pourrie mais je m’apercevrai par la suite que c’est la meilleure que nous aurons jusqu’à Ambon.

Mauvaise surprise le matin nous devions arriver à Alor à 8h …mais compte tenu de l’état de notre moteur …notre arrivée est prévue à 13h puis 15 heures et en fait on arrivera à 17h …comme il est prévu d’y rester un certain temps pour essayer de réparer le 2ème moteur ce qui nous laisse 3 heures de battement avant le départ !!!

On se précipite à terre pour commander du poisson grillé …je suis déjà lassée des nouilles lyophilisées.

Selon l’histoire circulant dans la communauté d’Alor, le plus vieux royaume de la Régence d’Alor était le royaume des Abui à l’intérieur des montagnes d’Alor et le royaume des Munaseli à la pointe est de l’île de Pantar. Autrefois, ces deux royaumes étaient impliqués dans une guerre magique. Ils utilisaient des pouvoirs surnaturels pour se détruire mutuellement. Munaseli a envoyé des abeilles à Abui, tandis qu’Abui a envoyé des ouragans et du feu à Munaseli. Cette guerre a finalement été gagnée par Munaseli. On dit que le crâne du roi Abui qui a mené la guerre est encore stocké dans une grotte à Mataru.

Le royaume suivant qui a été établi était le royaume de Pandai situé près du royaume de Munaseli et le royaume de Bunga Bali centré à Alor Besar. Munaseli et Pandai, qui étaient voisins, ont finalement également été impliqués dans une guerre qui a amené Munaseli à demander de l’aide au roi du royaume de Majapahit, considérant qu’il avait précédemment perdu la guerre contre Abui.

Vers le début des années 1300, un détachement de troupes d’aide du royaume de Majapahit est arrivé à Munaseli mais tout ce qu’ils ont trouvé étaient des ruines du royaume de Munaseli, tandis que les habitants avaient fui vers divers endroits à Alor et ses environs. Beaucoup de ces soldats majapahit ont finalement décidé de s’installer à Munaseli, donc il n’est pas surprenant qu’aujourd’hui, beaucoup de gens de Munaseli aient l’air javanais.

L’événement d’envoi de troupes Majapahit à Munaseli est le contexte de la mention de Galiau (Pantar) dans le livre Negarakartagama de Mpu Prapanca qu’il a écrit pendant l’apogée de Majapahit (1367). Le même livre mentionne également Galiau Watang Lema ou les zones côtières des îles. Galiau qui se compose de 5 royaumes, à savoir Kui et Bunga Bali en Alor et Blagar, Pandai et Baranua en Pantar. L’alliance de 5 royaumes sur la côte est considérée comme ayant des relations étroites entre eux, même leurs rois prétendent avoir les mêmes ancêtres.

Très mauvaise nuit dans le bateau car outre Ridwan qui ronfle, il faisait une chaleur caniculaIre dans la cabine : le bateau est resté en plein soleil toute la journée et nous n’avions qu’un petit ventilateur pour nous rafraichir !!!

Le lendemain on arrive à Lirang une petite ile au large de Wetar où on reste plus de 3 heures le temps nécessaire pour décharger le riz destiné à cette ile qui n’en cultive pas…

Un deuxième arrêt est prévu à Wetar à Arwala et là impossible de repartir car on est cantonné au port pendant 3 jours car il y a une alerte de grosses vagues et compte tenu de l’état du bateau …il vaut mieux rester au port…

Du coup comme on peut un peu se promener à terre on essaie de louer une mobylette mais pas question : les villages autour sont réputés dangereux et les villageois ont trop peur que l’on se fasse attaquer et que l’on nous vole la mobylette …
On passe notre temps à faire des aller et retour à pied afin de visiter tous les restaurants (il y en a 2…)du village

Enfin une bonne nouvelle : on appareille le 21 mai et on devrait arriver à Kisar …qui est pour moi le graal du tissage le 23 mai …

Mais pour l’instant on ne bouge pas d’un poil…

Il existe plusieurs langues malayo-polynésiennes endémiques au Wetar et aux îles voisines de Liran et d’Atauro . Appelées wetarese , elles sont l’aputai , l’ili’uun , le perai et le tugun . Il existe également le talur , un dialecte du galoli du Timor oriental. Ces langues sont parlées par de petits groupes d’environ 1 000 personnes chacun. L’ indonésien, langue nationale, et le malais ambonais régional sont couramment utilisés.

La principale activité économique du Wetar est l’agriculture de subsistance , principalement basée sur le sagou . Les carapaces de tortue sont également récoltées et exportées vers des pays où leur commerce n’est pas interdit.

Toujours à Wetar avant le grand départ on trouve dans un des restaurants, un exemple de tissage dit « traditionnel » mais qui ne l’est pas vraiment …le coton est du marché et les couleurs sont synthétiques.

Dans le fond du paysage, sur la 5 ème photo…On voit des éboulis Il s’agit d’une énorme mine de nickel qui emploie beaucoup d’ouvriers des iles environnantes …

On arrive enfin à Kisar à 6 heures du matin dans un homestay qui n’a rien de terrible …Les nouvelles sont mauvaises le prochain bateau arrive cette nuit et sinon il faut attendre plus de 5 jours ce qui risque d’être très long dans cette ile microscopique !!!

On loue une mobylette et on fonce au petit aéroport local qui assure une liaison une fois par semaine avec Saumlaki …mais là c’est encore pire …tout est complet jusqu’au 4 juillet …

Nous avons donc 12 heures pour visiter l’ile et il va falloir faire avec !!! Mais vu la taille de l’ile …c’est très vite fait !!!

On parle à Kisar deux langues qui appartiennent à deux familles différentes : le kisar, qui est une langue austronésienne, et l’oirata, qui est une langue papoue.

On commence la visite par le village de Yahura qui nous montre des tissages en coton classique du marché tels que l’on peut s’en procurer à Kupang …donc rien d’exceptionnel !!!

Dans le village suivant de Lebelau , on fait une belle découverte : un sarong kapas …photo è (coton filé à la main, couleurs naturel, tissage main ) La tisserande en veut 10 millions que je n’ai pas …on se contentera des photos !!!

Avant dernière photo ci dessus : maison traditionnelle de Kisar

Les motifs du sarong kapas, ci dessous représente des danseuses sur un bateau.

Enfin dans le dernier village à Oirata on tombe sur 3 merveilles qui sont kapas et qui sont vraiment des pièces de musée. La femme ne veut pas les vendre car elle les réserve pour ses enfants et je la comprend …

Les motifs du premier sarong représente des fleurs…

Le 3ème représente des danseuses avec des fleurs …il s’agit du motif le plus traditionnel de Kisar

Au début du XIXe siècle, la petite île de Kisar était devenue l’île la plus riche de l’archipel du sud-ouest, grâce à sa population industrieuse, son agriculture fertile et sa tradition de commerce interinsulaire. Les meilleurs textiles des îles du Sud-Ouest ont été produits sur Kisar, Leti et Luang ,mais ceux de Kisar étaient les plus fins et n’étaient apparemment concurrencés que par ceux de la petite ville de Luang dans l’archipel de Sermata, à 165 km à l’est de Kisar. La communauté minoritaire de Kisar, parlant oirata, qui vit dans les deux villages d’Oirata Barat et d’Oirata Timur, a produit les meilleurs textiles de tous.

Les textiles Kisar étaient très appréciés et ont été exportés vers de nombreuses îles voisines. Selon Kolff, en 1825, ils étaient exportés vers Leti, Moa, Wetar, Romang et Damar et même plus loin à Tanimbar (Kolff 1840, 257). Presque un siècle plus tard, Jasper et Pirngadie ont identifié les principaux territoires d’exportation comme étant Alor, Wetar, Timor, Moa, Babar, Tanimbar et Aru (Jasper & Pirngadie 1912, 276). Riedel, d’autre part, a constaté que les insulaires commerçaient avec les marchands de Bugis et de Makassar, troquant leurs sarongs, pagaies, ceintures de taille, moutons et chèvres en échange de sarongs de Makassar, lin coloré, et même des patolas (Riedel 1886, 426).

Les tissages de Kisar sont principalement un produit du monde austronésien – les influences étrangères ont été légères. Les premiers dessins ikat ont peut-être été apportés à Kisar, au Timor oriental et peut-être dans d’autres parties des îles de la Sonde par une vague tardive d’immigrants austronésiens du sud de Sulawesi. Ils ne semblent être arrivés qu’il y a environ mille ans, avant cela les habitants de cette région parlaient seulement des dialectes du papuan (Hull 1998,149-53). Ils ont introduit un nouveau style de tubeskirt à deux panneaux, avec un centre étroit rayé en chaîne entouré d’une paire de larges bandes ikat en chaîne composées de motifs carrés, terminés à chaque extrémité par de larges bandes noires unies.

Les premiers dessins ikat ont peut-être été apportés à Kisar, au Timor oriental et peut-être dans d’autres parties des îles de la Sonde par une vague tardive d’immigrants austronésiens du sud de Sulawesi. Ils ne semblent être arrivés qu’il y a environ un millier d’années, avant cela les habitants de cette région parlaient seulement des dialectes du papuan (Hull 1998,149-53). Ils ont introduit un nouveau style de tubeskirt à deux panneaux, avec un centre étroit rayé en chaîne entouré d’une paire de larges bandes ikat en chaîne composées de motifs carrés, terminées à chaque extrémité par de larges bandes noires unies.

Au cours des siècles suivants, il y a eu des échanges réguliers entre Kisar, le Timor oriental, Luang et les autres îles voisines, ce qui a encore influencé les conceptions textiles locales. L’arrivée de quelque 500 immigrants parlant fataluku du Timor oriental en 1721 a probablement injecté de nouveaux motifs dans un répertoire local déjà bien établi. De nombreux motifs trouvés sur les textiles Kisar fabriqués au cours des derniers siècles et demi présentent des similitudes étroites avec ceux trouvés dans la partie extrême-orientale du Timor-Leste. Certains motifs classés comme rou sont des dessins restreints qui, dans le passé, étaient confinés à des familles aristocratiques spécifiques et même aujourd’hui ne peuvent être fabriqués et portés que par un clan ou un domaine spécifique .

Les contributions non asiatiques aux textiles Kisar semblent être minimes, limitées à quelques motifs – l’un provenant de l’Inde et l’autre de l’Espagne des Habsbourg.

Notre courte visite est malheureusement terminée …

Notre nouveau bateau qui est encore un Sabuk est plus petit que le premier et arrive seulement à 3 heures du matin …encore une journée sans dormir !!!

Heureusement on est pistonnés par le chef de la police du port qui nous accompagne jusqu’au bateau pour réquisitionner une cabine …celle du mécano …gros problème il dort au dessus des moteurs qui sont très bruyants …comme cela impossible de dormir et on peut contrôler le ronronnement ou plutôt le rugissement des moteurs !!!

Nous avons passé la nuit dans un endroit magnifique : un plateau entouré par la jungle !!!

Je suis réveillée par le chant des oiseaux…c’est nettement mieux que le braillement des indiens dans leur téléphone !!!

Bon le problème c’est qu’ils ont allumé des feux partout qui bien sur sont sans surveillance …nous sommes en Inde où le laisser aller est une institution !!!

C’est mon dernier jour en Chhattisgarh et nous avons un village Baiga juste à proximité de l’hotel …je ne rate pas l’occasion de rencontrer ànouveau ces belles personnes !!

Le village s’appelle Sarodha Dadar …

C’est un petit village avec des gens très souriants …je me répète mais en Inde et plus particulièrement en Odisha et au Chhattisgarh, les gens très tribus sont très pauvres mais adorables …je n’en dirai pas autant des Indiens …

Ici aussi les constructions des habitations sont des plus sommaires… Pas de fenêtres …Toits en feuilles de plastique recouverts parfois uniquement avec de l’herbe !!!

Quelques femmes, les plus âgées portent des tatouages sur tout le corps !!

La situation économique et sociale actuelle des Baiga n’est pas brillante et il y a peu de chances qu’elle s’améliore à court terme !!!

La communauté tribale des Baiga dans l’Inde centrale a été la communauté la plus vulnérable dans cette région. Les droits sociaux, économiques, politiques et culturels des tribus Baiga ont été violés. Même après 69 ans d’indépendance, les conditions des communautés tribales Baiga n’ont pas été améliorées.

Les droits fondamentaux des tribus Baiga ont été oubliés et la discrimination, la répression et la brutalité ont été perpétrées contre elles, en particulier contre les femmes de ces tribus. Les communautés tribales Baiga ont été confrontées à la discrimination sociale et à l’isolement dans le centre de l’Inde.

Les facteurs historiques ont déterminé la vie politique, idéologique, sociale, culturelle et économique des communautés tribales. La Constitution de l’Inde, la Commission nationale des droits de l’homme, le Ministère des affaires tribales, la Commission nationale pour les tribus répertoriées ont fortement plaidé en faveur de la justice sociale et des droits humains des tribus Baiga.

Malgré ces plaidoyers, l’expérience démocratique n’a pas réussi dans cette entreprise. Dans ce contexte, il est donc nécessaire que des mouvements tribaux Baiga émergent en Inde centrale pour protéger leurs droits humains.

Les réalisations industrielles et technologiques de la civilisation ont conduit à l’extinction et à l’absorption d’un grand nombre des peuples et cultures tribaux du monde.

En dépit du fait que les tribus affirment actuellement leurs droits et redécouvrent leur patrimoine culturel, des tentatives sont en cours dans certains milieux pour expliquer la destruction des cultures tribales. Après avoir détruit l’autonomie politique des Adivasis, l’État a pris le contrôle de leurs terres .

La mondialisation a eu un impact négatif sur les moyens de subsistance des communautés tribales Baiga. Enfin, il a conduit au déplacement des tribus Baiga en Inde centrale. Les activités économiques et commerciales, les forces et cultures étrangères ont influencé la culture autochtone des tribus Baiga.

Les tribus Baiga se sont vu refuser leurs droits fondamentaux en matière d’accès à la forêt et aux terres. Ainsi, cela mène à la mort culturelle ou à l’ethnocide des tribus Baiga en Inde centrale. Finalement, tout ce processus a miné leur culture. Ces facteurs les ont amenés à mener une vie très difficile dans le monde global contemporain

Le scénario actuel ne les accueille pas dans une économie non sectorielle ni n’inculque aux tribus Baiga aucune compétence technique pour faire face à la situation du monde contemporain .

Il y a une forte présence d’usines sidérurgiques massives, c.-à-d. NALCO, BALCO dans le centre de l’Inde. Un certain nombre d’industries polluantes, de projets hydro-électriques et d’industries forestières exploitent les ressources naturelles des tribus Baiga en Inde centrale. L’emploi tribal est très négligeable malgré la forte présence d’industries dans les zones habitées Baiga du centre de l’Inde. Des opportunités d’emploi doivent être créées pour les tribus Baiga afin de les autonomiser et de développer leurs conditions socio-économiques et politiques …

Mais pour l’instant ceci ne semble pas d’actualité ..par exemple dans le resort où j’ai couché la veille …visiblement aucun Baiga n’était employé et pourtant le village est juste à coté du parc …Liberté …égalité…fraternité n’est pas pour demain en Inde !!!

Les femmes tatouées Baiga sont pour moi un des points forts du voyage …car j’ai déjà eu l’occasion de les admirer il y a 5 ans et la signification de ces tatouages me fascine…

Je suis prévenue il va falloir prendre les photos discrètement sans se faire repérer …c’est à dire sans demander la permission et moi j’ai horreur de ça !!!

Pour moi la photo est un moment d’émotion partagé PAS une image que l’on vole …

Donc je commence par vraiment faire la grimace !!!

Comme le montre la photo ci dessus, les tatouages Baiga sont très beaux et très sophistiqués.

Les Baigas sont une tribu qui vit dans la forêt et les motifs des tatouages de Baiga sont principalement inspirés par la nature. Ils considèrent que l’œil de la vache est beau et énigmatique, d’où le tatouage « oeil de vache » représenté stratégiquement sur les seins et le dos.

Des motifs de lignes triangulaires représentent des montagnes et un motif du soleil est tatoué au milieu de la poitrine. Les points, croix et cercles sont les autres formes majeures qui sont tatouées de manière symétrique entre des lignes plus grandes et plus épaisses. Le tatouage sur le front consiste en une forme de lune symbolique au milieu et des lignes géométriques qui se prolongent au-dessus des sourcils — l’emplacement de ce tatouage, qui est la marque d’un Baiga. Le tatouage sur le front est fait lorsqu’une fille approche de la puberté, entre 8 et 10 ans, marquant son entrée à l’âge adulte. Le dos, les bras et les jambes sont complètement terminés au moment où elle est de l’âge nubile. Cependant, les cuisses sont faites après le mariage, seulement si demandé par le mari. Le cou et les seins sont généralement tatoués après la grossesse, pour signifier qu’elle a maintenant accompli sa condition de femme.

Les Baigas ne se tatouent pas, mais utilisent les services des Ojhas. Ces femmes, appelées Badnins, qui sont essentiellement des tatoueuses, ont appris l’art de leurs mères et grand-mères. De cette façon, le tatouage a été transmis à travers les générations et les dessins sont faits entièrement à partir de la mémoire ou de l’histoire orale. Ils recueillent la suie d’une lampe à huile de sésame et la diluent avec de l’eau. À l’aide d’une fine pièce de bois, on dessine d’abord le dessin sur le corps et la suie liquide est ensuite piquée dans la peau à l’aide d’aiguilles, une piqûre à la fois. Pour les lignes fines, une seule aiguille est utilisée; pour un tatouage plus épais, 3 à 4 aiguilles sont attachées et piquées ensemble.

Au cours des dernières années, en raison de la migration humaine, du déboisement et de l’application de la loi sur la protection des forêts, les Baiga ont lentement quitté les terres forestières pour vivre près des petites villes.

Ce déplacement de leur environnement ancestral a eu un effet négatif sur leur culture et leurs traditions. Les femmes Baiga qui vivent plus près des villes ne portent pas les tatouages traditionnels élaborés. La plupart d’entre eux avaient un tatouage sur le front; mais au lieu des lignes et des motifs sur leurs bras et jambes, ils avaient de plus petits motifs qui semblaient être influencés par la tribu Gond.

Le seul endroit où il existe encore des femmes Baiga avec leurs corps tatoués était dans les villages intérieurs du district de Dhindhori. C’est seulement la génération plus âgée qui porte encore ces marques. Les jeunes ne se font plus tatouer pour être comme les autres enfants.

A l’école les enseignants et les enfants qui viennent d’autres tribus et villages se moquent des enfants tatoués. Dans la plupart des tribus tatouées, avec la mort de leurs membres plus âgés, les compétences et la mémoire orale associée au tatouage seront également perdues à jamais.

Le conflit entre les valeurs urbaines et tribales n’est pas la seule raison pour laquelle cette forme d’art disparaît. Au cours du siècle dernier, il y a eu un changement démographique majeur dans le centre de l’Inde en raison de l’influence des missionnaires chrétiens. De nombreux membres de la communauté Baiga se sont convertis au christianisme. La plupart des membres de la communauté Ojha, qui selon les traditions de caste étaient des tatoueurs, ne font plus de tatouages.

La déconnexion des Baigas de leurs racines païennes a été un facteur majeur dans le déclin constant de leur culture autochtone et de leurs anciens systèmes de croyances.

Les photos qui suivent sont celles d’une très belle jeune fille Baiga dont mon guide et mon chauffeur sont tombés instantanément amoureux …

Moi je trouve que la jeune fille à la peau brune a beaucoup de charme également …

Le déclin de la culture du tatouage parmi les groupes tribaux ne reflète pas la culture générale du tatouage en Inde. Avec l’urbanisation croissante, le tatouage a gagné en popularité parmi la population jeune comme une forme d’expression de soi. Dans l’espace urbain, les tatouages sont associés au fait d’être « rebelle » et d’être « cool ».

Cela a créé un binaire où le tatouage traditionnel est considéré comme quelque chose d’inculte et de primitif — des termes qui sont désobligeants envers la forme d’art et ses porteurs. C’est ironique. parce que contrairement au tatouage moderne qui est largement individualiste, les tatouages tribaux sont enracinés dans la mémoire collective, les mythes d’origine, les croyances religieuses locales, le folklore, le culte des ancêtres, la représentation de l’environnement naturel, etc., qui ont beaucoup plus de valeur pour les personnes qui les portent et qui possèdent un langage et un sens communs.

Chez les femmes Baiga, les tatouages ne sont pas simplement faits pour décorer son corps.
En fait, chaque tatouage a une signification et une signification bien définies dans la vie d’une femme Baiga. La signification des différents tatouages Baiga comprennent la classe sociale, le statut et le rang, local et ethnique, l’identité, les croyances religieuses et spirituelles, la reconnaissance du travail courageux, les leurres sexuels : affection, punition, amulettes, talismans, protection etc.
Prosenjit Das Gupta, dans son livre – After Elwin, tout en explorant les régions centrale et l’expérience de la culture Baiga, a documenté les noms et les symboles des différentes tatouages populaires parmi les femmes Baiga.
Généralement, une femme Baiga se fait décorer son corps avec différents types de tatouages
sur différents endroits de son corps dans différentes phases de la vie. Chaque conception de tatouage a une signification.

Seeta Rasoi, un dessin de tatouage se compose d’un coeur, une assiette et une cuillère tatouée sur le front d’une fille Baiga lorsqu’elle devient adulte (Das Gupta, 2007).
Le concept de tatouage Seeta Rasoi a un lien avec Sita, l’épouse de Rama de Ramayana, qui cuisinait des plats délicieux illimités dans sa cuisine pour les Pandavas. Ils croient que la nature aide une femme avec un tel tatouage à cuisiner de la nourriture délicieuse pour un grand nombre de personnes .

Le tatouage a plusieurs significations sociales, culturelles et spirituelles parmi les femmes Baiga.
Elles font également des tatouages de divers symboles liés à leur totem, dieu et déesse.
Les Baiga croient que les symboles des divinités et des ancêtres les protègent de différentes
calamités, les mauvais esprits, la magie noire, les ennemis, les animaux sauvages, etc. Et même ils croient que la vie d’une femme Baiga est incomplète sans tatouage sur son corps.

Un tatouage pour l’éternité
Selon les Baiga, même si chaque être humain quitte son corps sur terre après la mort, mais les tatouages restent avec la femme Baiga tout au long de la vie et après la vie.
Les tatouages ne peut ni être volés, ni enlevés . Elles croient aussi que si une femme Baiga fait
tatouer son corps dans sa vie, elle serait tatouée après sa mort.

Dans la culture Baiga, le tatouage est traité comme l’ornement des femmes. Elles croient que tout ornement fait de métal, de plastique, de bois et d’herbe ne sont pas permanents et peuvent être cassés
ou volés à tout moment. Même si toutes les femmes Baiga ne peuvent pas acheter des bijoux coûteux en raison de leur mauvaise situation économique, le tatouage est permanent et ne quitte jamais le corps, même après la mort.
Une femme Baiga traite le tatouage comme une richesse et aime décorer son corps avec différents dessins de tatouages dans différentes phases de la vie.

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Parmi les Baiga, la femme décore son corps avec un tatouage pour provoquer le désir sexuel. Dans les yeux des mâles Baiga le tatouage améliore grandement la beauté d’une fille. Les femmes elles-mêmes prennent une grande fierté pour leurs marques …

Ils sont une forme d’expression sexuelle et un puissant stimulant. Ceci est en partie du par le fait que les bras et les seins d’une fille ne sont pas tatoués jusqu’à ce qu’elle soit adolescente, ni ses jambes jusqu’à son mariage.
Le tatouage d’une figure oblongue juste au-dessus de la fesse de la femme Baiga est fait pour représenter la porte.
Les filles sont tatouées à l’arrivée de la puberté avec une représentations du tulsi ou basilic, quatre pointes de flèche avec la forme d’une croix et l’ornement de pied connu sous le nom
pairi. De même, le symbole du paon est tatoué sur le sein d’une fille Baiga, quand elle atteint la puberté. Le symbole du panier (dauri) sur le sein d’une jeune fille Baiga est fait pour attirer son partenaire masculin.

Les Baiga croient que le tatouage sur certaines parties spécifiques du corps a un effet médicinalLes dessins particuliers des tatouages sur des parties spécifiques du corps les guérissent des maladies. Le processus de tatouage agit comme un traitement d’acupuncture pour eux.
Les femmes Baiga croient que le tatouage d’un cobra au-dessous de la bouche protège des effets de la consommation d’une substance toxique.
De même, tatouage de l’image de Chandi mata (déesse lune avec des points et des lignes) au front préserve et garde la séparation des cheveux. Les femmes Baiga croient que le processus de tatouage et leur présence sur leurs corps augmente leur force pour lutter contre les troubles liés au sang et empêche l’arthrite
Ils croient également que les tatouages les rendent immunisés les changements climatiques et les effets des substances toxiques surleur santé.

Il est nécessaire pour une fille Baiga d’obtenir son premier tatouage à l’âge de huit ans. Même parfois, des filles aussi jeunes que cinq ans sont vues avec des tatouages. Il est considéré comme un devoir sacré des parents de faire tatouer leurs filles. Ils croient que s’ils donnent des ornements à leurs filles, elles peuvent les vendre facilement. Mais les tatouages ne peuvent être vendus ni enlevés, ils durent pour toujours.
Traditionnellement, une fille de la tribu des Baiga se fait tatouer un « V » au centre du front
l’âge de huit ans. En dehors de cela, trois points, une ligne verticale et horizontale sont également tatoués.

La Godharin, qui fait ce tatouage, reçoit du curcuma, du sel, du piment et quelques autres objets avec de l’argent en gage de respect. Elle bénit la jeune fille par l’accomplissement du rituel.
A l’âge de 16 ans, le dos de la fille est tatoué avec divers motifs tels que des chaînes, des points,
cercles, parallèles, horizontales, obliques et verticales. Après cela sèche, près de quatre mois.
Plus tard, les cuisses des filles sont tatouées. Par la suite, les jambes et les mains sont toutes tatouées.
A 20 ans, le corps entier d’une fille Baiga est recouvert de beaux tatouages.
Fait intéressant, une fille Baiga doit tatouer son corps avant son mariage, si elle ne suit pas la coutume sociale alors le mari peut exiger une compensation. En fait, le tatouage sur son corps est considéré comme la meilleure dot dans la société Baiga.
la personnalisation en plus de satisfaire les besoins esthétiques, le corps et sa décoration ou ornement peut être utilisé pour délimiter les position, rang, sexe, profession, identité locale et ethnique; et la religion au sein d’une société.

Nous arrêtons sur la route car il y a un grand attroupement …comme nous sommes toujours en période de festival …je pense à une enième cérémonie…mais pas du tout …il s’agit d’un mariage Gond !

Je suis la première occidentale qu’ils rencontrent en chair et en os et j’ai droit à une super ovation.

Pas question de repartir …il faut que je rencontre les mariées car ils célèbrent 2 mariages en même temps …un est déjà terminé mais l’autre reste à faire !!!

La tribu Gond est présente dans tout le district. C’est la plus importante comparée aux autres tribus. On pense qu’elle est d’origine dravidienne. En fait, le mot « foul » vient du télougou et signifie « montagne ». Il existe au total 30 branches Gond, dont la principale est Amat Gond. Ses tribus les plus populaires sont Netam, Marakam, Comrra, Kunjam, Mandavi, Manjhi, Tikam, etc.

Chez les Gond, l’autorisation de mariage est obtenue auprès du garçon et de la fille lors des rituels de mariage Bagheli.

Lors de ce rituel, la fille quitte la maison de son amant et le mariage se déroule selon une certaine tradition sociale. À l’occasion du mariage chez les Gond, la famille de la fille se rend chez le garçon avec une procession ; ce mariage est alors appelé « mariage Patthoni ».
Mariage Tchad – Dans la pratique, le mariage Tchad se déroule chez la mariée avec une procession du marié.

Mariage Lamseena-Lors de ce rituel de mariage, le garçon séjourne chez sa belle-famille. Ce service est présent dans la forme tribale du mariage. Selon le mariage préférentiel en vigueur dans les tribus, le mariage entre cousin maternel et cousin paternel est appelé « Dudh Lautawa ». Le
mariage d’enlèvement, en vigueur dans la tribu, est appelé « Piesotur » chez les Gondi.

Ici pas possible de savoir de quel type de mariage il s’agit …car un homme m’entraine pour voir la mariée et Sanjay est laissé loin derrière …ne parlant pas le Gondi j’ai un peu de mal à suivre les explications de mon guide !

J’arrive à comprendre qu’en fait ils célèbre 2 marriages mais pas simultanément …

Un marriage est déjà célébré : c’est la jeune femme dans les photos qui précède qui porte le sari jaune …celle en sari vert pale est un genre de demoiselle d’honneur et celle un peu forte …est peut être sa mère …pas trace du jeune marié qui a déjà « abandonné » sa promise …

La deuxième mariée qui n’est pas encore officiellement mariée est celle qui est sur la photo qui précède …Son visage est enduit de curcuma qui lui donne cette couleur jaune et elle porte également un sari jaune. Le jaune en Inde est la couleur de la lumière et place cette belle jeune fille sous des auspices favorables …

Je remarque que plusieurs personnes dans le cortège sont également vêtus de jaune.

La famille est tellement emballée par ma présence qu’ils insistent pour que l’on reste pour le repas de mariage …on fait un tour à la cuisine et on constate que la préparation du repas a à peine commencé !!

On est bien obligé de refuser pour conserver notre planning… mais je promets d’envoyer toutes les photos du mariage par Whatsapp …ce que je fais !!!

Un dernier au revoir à un groupe dont les femmes portent des tenues magnifiques …je regrette un peu de ne pas pouvoir rester bien qu’à mon avis je n’aurais pas pu manger grand chose tellement leur cuisine est épicée.

Je suis venue dans ce village il y a 3 ans et cela n’avait pas été un succès : tous les villageois s’étaient cachés dans leurs maisons.

j’espère qu’avec Sanjay qui parle leur langue, nous allons réussir à sympathiser …ce village s’appelle Satnami …pour y arriver il faut traverser une petite rivière en sautant de cailloux en cailloux et ensuite on a une belle grimpette sous la canicule : de quoi arriver en pleine forme dans le village…

Dans le village, ils sont en train de distiller de l’alcool (photo 2) ..certaines maisons ont été fraichement repeintes avec un sens de la symétrie discutable …

Les gens que nous rencontrons sont très accueillants cela change !!!

Ci dessus un exemple de toit courant chez les Baiga : une feuille de plastique recouverte de terre …autant dire : avec les premières pluies de mousson …il ny a plus de toit !!!

Les murs sont construits en terre et dans la plupart des cas, il n’y a pas de fenêtres…

pour bercer le bébé, cette jeune femme a installé son sari sur une poutre, ce qui fait que le bébé est confortablement installé.

Ces jeunes filles sont occupées à casser de petites graines pour obtenir des amandes pas plus grosses qu’un grain de riz !!!

Les principales divinités adorées par la communauté Baiga comprennent Burkhan, Narak, Bhandarnath, Dharti Mai, Narayan Dev, Noyagin Devi, Kshetra Mai, Mahadev et Bhim Dev.
Narak et Noyagin Devi sont adorés dans de petits sanctuaires à l’intérieur de leurs maisons, où ils offrent des sacrifices et du poisson une fois tous les trois ans. Le peuple Baiga effectue également une cérémonie d’offrande de poisson au seigneur Narayan tous les douze ans, qui est connu comme « Lakhu culte. »

Ci dessous les inscriptions sur les murs ne sont des décorations mais des slogans de partis politiques…

Sur la photo 2 : une pierre à moudre le grain … Les Baiga sont très pauvres mais leurs maisons sont étonnamment propres…

En s’arrêtant rapidement dans un autre village qui s’appelle Diabar, nous rencontrons des sadhus sympathiques qui me donne une bénédiction qui arrive un peu tard car j’ai la jambe gauche abimée. En effet la porte de la voiture s’est refermée dessus un peu brutalement !!

Les décorations des misons Baiga sont superbes et ils ont vraiment un sens de l’esthétique très développé …en plus ces petits rangements intégrés dans le mur, sont très modernes !

La communauté Baiga est profondément enracinée dans les rituels et la musique. Hommes et femmes chantent et dansent ensemble. Ils chantent des chansons en travaillant dans les champs ou en voyageant sur la route.
Leurs principaux rituels comprennent les danses Dekh, Saaila, Jhunk et Byele. La danse Saaila est exécutée par des hommes et des femmes ensemble, qui se déplacent d’un village à l’autre pendant la nuit. Durant cette période, elles finalisent également le mariage d’un couple non marié. La danse Saaila est aussi appelée « la danse Chholay ».
Les Baiga dansent la danse Jhunk pendant la journée, et la danse de Byele est exécutée lors des mariages.

Dans les collines, cette communauté est invitée à effectuer leurs danses lors de diverses occasions.

Nous sommes ensuite invités à prendre le thé dans une belle maison habitée par des gens plutôt riches comparés aux autres habitants du village. Le collier de la belle maman est particulièrement beau !!

La communauté Baiga aime porter des vêtements colorés. Les femmes de cette communauté, avant le mariage, se parent avec divers ornements sur presque toutes les parties de leur corps. Ceux-ci comprennent des bracelets, des boucles d’oreilles, colliers, ceintures et bracelets de chevilles.

Cependant, après le mariage, les femmes ne portent pas de voile.
Les hommes de la communauté Baiga portent un turban sur la tête et se parent avec des bracelets et des bagues pendant les festivals. Ils portent également de grandes tiges de fer avec eux.

Les femmes Baiga enroulent un sari autour d’elles jusqu’au genou.

Les histoires et croyances de la communauté Baiga Adivasi, déroulent des contes culturels qui ont été appréciés à travers les générations. Quelques-uns des plus célèbres sont mentionnés ci-dessous :

Il était une fois, quand le monde était que de l’eau, Dieu a pris une pause sur une feuille flottante. Désirant la terre, Dieu a fait un corbeau à partir de la saleté de sa poitrine et lui a demandé de trouver le sol. Le corbeau fatigué a demandé l’aide de Kunwar Kakaramal, une tortue sage, qui l’a guidé à Paataal Lok, où Raja Kichakmal a caché la terre. Le corbeau a ramené la terre, et Dieu l’a utilisée pour créer la terre, en la remuant dans un récipient et avec un serpent. Pour stabiliser la terre, Dieu a créé l’Agarie, qui a fait des clous de fer. Le Nanga Baiga a sécurisé les coins, empêchant la terre de trembler. Depuis lors, les Baigas sont connus comme protecteurs de la Terre.

Une dernière rencontre avec un couple âgé dont le mari a beaucoup de mal à marcher suite à un AVC.

Pour finir une jolie décoration de porte …

Et 2 contes Baiga supplémentaires !!!

Les ailes perdues des éléphants : Dans l’antiquité, les éléphants possédaient des ailes colossales et pouvaient s’envoler dans le ciel. Un jour, au bord d’un lac, une curieuse rencontre avec un crocodile conduit à une lutte qui dure 12 ans et 13 yugs (époques). Submergé, l’éléphant chercha une intervention divine. Dieu, trouvant l’éléphant avec les ailes déchirées et presque mort, a utilisé ses oreilles pour le sauver et le tirer de l’eau. Dans un effort pour empêcher sa destruction en descendant sur la terre, Dieu a enlevé les ailes restantes, décrétant que les éléphants ne pouvaient plus voler. Ainsi, les oreilles larges des éléphants sont devenues un témoignage de leur passé.

et un dernier …

Les Baiga et le conte du tigre : Une fois sur une colline, Baiga Latiya et sa femme enceinte se promenaient dans la forêt pour chercher des racines. Quand le travail a commencé, une étrange prédiction a été faite – si un garçon vient, gardez-le à l’écart ; si c’est une fille, amenez-la.

Un garçon est né, ce qui a rendu Latiya furieuse. Pour protéger le bébé d’une menace de la part du tigre, la mère s’est enfuie, laissant les tigres élever l’enfant. En grandissant, le garçon s’est occupé des tigres et a pris soin d’eux en chassant pour les nourrir jusqu’à leur mort. Une histoire unique d’un Baiga et d’un tigre, chéri par la communauté Baiga comme une amitié durable.

Nous arrêtons dans un petit village Baiga qui s’appelle Thuapani.

Les gens sont charmants et accueillants mais sont extrêmement pauvres. Je suis avec Sanjay qui parle un peu leur langue ce qui permet d’avoir des contacts un peu plus amicaux.

Dans ce village les femmes ne portent que le tatouage frontal alors que dans d’autres villages le corps est complètement tatoué.

La tribu Baiga vit généralement dans de petits villages où des groupes de 5 à 10 maisons sont situées autour d’une cour. Leurs maisons sont généralement construites de manière simple, souvent avec des murs faits de boue et de chaume, les toits couverts de feuilles et de branches.

Ces maisons mesurent généralement entre 10 et 20 pieds de long et comportent de petites portes.
par laquelle ils se faufilent pour entrer. Les murs extérieurs des maisons sont souvent décorés de motifs peints à la main.

Cette femme n’est pas tatouée, elle est bien Baiga mais est originaire d’un autre village …

Les Baiga construisent généralement leurs maisons comme des structures temporaires. En raison de leur pratique de la culture itinérante, …Ils avaient l’habitude de déménager et de reconstruire leurs maisons tous les deux ou trois ans.
Autrefois, lorsqu’un membre de la famille décédait, les Baiga abandonnaient cette maison et s’installaient dans un nouvel emplacement.

Après le mariage d’un fils, il construisait une nouvelle maison. Cette pratique était due à la petite taille de leurs maisons.
Les Baiga vivent généralement à la périphérie des villages et, par conséquent, leur foyers ont souvent des enclos pour les bovins et les caprins.

Les femmes du village portent toutes un tatouage frontal …

Le tatouage sur le front se compose d’une forme de lune symbolique au centre et de lignes géométriques se poursuivant au-dessus des sourcils ; l’emplacement de ce tatouage, était la marque de l’appartenance à la communauté Baiga. Le tatouage sur le front est réalisé à l’approche de la puberté, vers 8-10 ans, marquant ainsi l’entrée dans l’âge adulte.

Les Baiga s’adonnent beaucoup à la chasse qui permet d’améliorer leur nouriiture quotidienne … Nous rencontrons (photo 2) un homme en train de fabriquer des flèches pour son arc. Il forge les pointes de flèches lui même et les insère dans une tige de bois dur.

Photo 6 : ces hommes sont en train de distiller de l’alcool : on aperçoit un alambic rudimentaire juste derrière eux.

La communauté Baiga est engagée dans diverses activités. Ils travaillent dans l’agriculture, la collecte de produits forestiers, les industries artisanales, l’élevage, la pêche, la chasse, le travail et d’autres activités pour leur subsistance. Toutefois, ils ne sont pas connus comme des commerçants qualifiés.
Les hommes et les femmes de la communauté Baiga participent à leurs occupations ensemble. Les femmes ne font pas de filage ni de tissage.
Ils sont également qualifiés pour fabriquer des outils et des articles nécessaires à leur travail, tels que des filets, les paniers, les cordes, les nattes, les charrues, les houes et les objets en bois surtout des femmes.

Par conséquent, on peut dire que les Baiga sont non seulement compétents en agriculture et en artisanat, mais aussi en médecine traditionnelle, en phytothérapie et sont d’excellents chasseurs.

La femme qui est présente sur les photos 4 à 7 n’est pas Baiga mais Gond …son niveau de vie est nettement supérieur à celui des Baiga …surtout lorsque l’on considère les enfants sur les 2 dernières photos !

Traditionnellement, la communauté Baiga pratiquait la culture itinérante appelée « Bevar », ou la chasse et la cueillette. Toutefois, en raison des restrictions imposées à la culture itinérante et à la chasse, ces pratiques ont été abandonnées.

Les champs sont cultivés et produisent du kodo, du maïs, du riz sathi, du madia,et les lentilles jaunes.

Auparavant, on chassait des cerfs, des lapins et des porcs sauvages, mais la chasse est maintenant bannie. Ils collectent en forêts et zones de montagne : racines sauvages, légumes, cornichons, gomme, laque, feuille tendu, miel, bichandi, tikhur, etc
Ces produits sont récoltés et vendus près du marché. Certains baiga pêchent les poissons de la rivière avec un filet, une fourche, kumani, etc.
La communauté Baiga n’hésitent pas à chasser un tigre et le considèrent comme leur frère cadet.

Leur structure familiale est patriarcale, et le mariage entre cousins est courant.

L’âge du mariage des filles est de 13 à 16 ans et pour les garçons de 14 à 18 ans. La communauté Baiga pratique plusieurs formes de mariage, qui sont connus par des noms tels que « Eanguli mariage, » « Ispeel mariage, » « Chor mariage, » « Yelsuna mariage » et « mariage Madharia » parmi ceux-ci, le mariage Eanguli est considéré comme le plus prestigieux.
Pour ce type de mariage, la famille du garçon paie le prix de la mariée et mènent les rituels de mariage avec des cérémonies appropriées. Pendant le mariage, le frère du marié joue un rôle important en menant la conduite d’une simulation de cérémonie.

Dans un mariage Ispeel, si la fille aime un garçon, elle emménage chez lui. Dans un mariage Eanguli, les mariés vivent ensemble après la cérémonie, avec une cérémonie religieuse appropriée qui aura lieu plus tard.

Et en repartant nous avons juste le temps d’entrevoir un petit chacal !