Vietnam centre 2022 : Difficultés pour trouver des costumes chez les Jarai

Avant de commencer toute exploration et autre activité …on décide d’aller rendre visite au café EVA. Première raison et non la moindre, le café est excellent …

2ème raison le café est situé dans un beau jardin exotique décoré de nombreuses oeuvres d’art d’inspiration tribale …Au coeur de Kom Tum dépaysement garanti !!!

On part sur la route pour atteindre un petit village Jarai…On s’arrête face à une superbe maison communautaire …j’essaie de faire preuve d’un peu de réflexion ethnologique : cette maison est similaire à celle des Banhar mais elle est plus basse et le haut du toit ne porte pas les mêmes décorations : elle est donc Jarai …je me fais quand même confirmer mes brillantes déductions par un villageois qui passait par là. Sinon question escalier pour se rendre dans la pièce communautaire c’est toujours aussi acrobatique …à éviter le matin lorsque l’on est mal réveillé !!!

Le peuple Jarai ou Jarais ( vietnamien : Người Gia Rai , Gia Rai ou Gia-rai ; Khmer : ចារ៉ាយ , Charay ) est un groupe ethnique des hauts plateaux du centre du Vietnam ( provinces de Gia Lai et de Kon Tum , avec des populations plus petites dans la province de Đắk Lắk ), ainsi que dans la province cambodgienne du nord-est de Ratanakiri . Pendant la guerre du Vietnam , de nombreux Jarai, ainsi que des membres d’autres groupes montagnards ( Khmer Loeuet Degar ), ont travaillé avec les forces spéciales américaines , et beaucoup ont été réinstallés avec leurs familles aux États-Unis , en particulier en Caroline du Nord , après la guerre. CE qui explique en partie que les Jarai n’ont pas bonne presse auprès du gouvernement Vietnamiens et qu’encore récemment il était interdit de vouloir visiter leurs villages. Je ne suis pas convaincue que ce soit complètement libre encore aujourd’hui.

De l’autre coté de la route il y a une énorme église pour les quelques hameaux des environs.

La langue Jarai fait partie de la branche malayo-polynésienne de la famille des langues austronésiennes . Il est lié à la langue cham du centre du Vietnam et du Cambodge et aux langues malayo-polynésiennes d’ Indonésie , de Malaisie , de Madagascar , des Philippines et d’autres îles du Pacifique telles qu’Hawaï et la Nouvelle-Zélande . Il y a environ 332 557 locuteurs Jarai. Ils sont le plus grand des groupes ethniques des hautes terres des hauts plateaux du centre connus sous le nom de Degar ou Montagnards et ils représentent 23% de la population de la province de Ratanakiri au Cambodge. Les deux groupes, les Jarai cambodgiens et vietnamiens, partagent les mêmes traditions et entretiennent une étroite relation d’échange culturel, mais leur langue subit l’influence de leur environnement linguistique respectivement khmer et vietnamien. Quelques mots khmers Jarai sont empruntés au khmer et au lao. Lors d’une conversation commerciale entre les Khmers Jarai et les Vietnamiens Jarai, il peut y avoir une certaine perplexité entre eux. Le jarai vietnamien a une forme écrite en caractères latins, mais pas le khmer jarai.

Nous arrivons dans le petit village Jarai Lang Dàn Tôc…il est complètement désert car tous les villageois sont partis travailler dans les champs. Trouver des candidats pour porter les costumes traditionnels va s’avérer compliqué.

On trouve une petite cantine qui fait office de restaurant local …le propriétaire nous promet de nous aider …mais cela ne sera que des jeunes filles …les villageois étant partis travailler aux champs loin d’ici.

Le mot Jarai ( ចារ៉ាយ – Chareay ) signifie « Peuple des cascades ou Peuple de la rivière qui coule »

Les études sur le peuple Jarai et sa culture se sont principalement concentrées sur sa langue et ont été réalisées par des groupes évangéliques en quête de conversions. Linguistiquement, ils sont apparentés à la langue malayo-polynésienne . Il n’y a pas de documents anciens connus sur le peuple Jarai dans la région. Les premiers rapports proviennent de la colonie française au 19ème siècle qui a délimité la frontière entre le Vietnam et le Cambodge, divisant le territoire Jarai et laissant une petite partie dans ce qui est aujourd’hui la province de Ratanakiri au Cambodge.

Le peuple Jarai a habité la région de ce qui est aujourd’hui les provinces vietnamiennes de Gia Lai, Kon Tum et Đắk Lắk et la province cambodgienne de Ratanakiri pendant de nombreux siècles. Des recherches sont nécessaires sur des détails tels que les dates et les déplacements géographiques.

Nos jeunes filles sont arrivées : elles sont adorables mais les costumes qu’elles portent n’ont rien de Jarai …ce sont des costumes Banhar !!

Voilà une bonne raison pour revenir et approfondir la question !!!

Faisant partie de la région de Zomia qui comprend tous les peuples autochtones des hautes terres le long des montagnes du plateau du Tibet à toutes les régions du nord de la péninsule d’Indochine , il est possible que les Jarai appartiennent à une très ancienne migration des régions occidentales et centrales de l’Asie. . Lors d’un test ADN à certains étudiants Jarai au Cambodge en 2017, ils ont présenté des preuves d’appartenance à l’ haplogroupe T-M184 qui est né il y a plus de 25 mille ans dans le bassin méditerranéen .

Les études de la langue Jarai depuis le milieu du 19e siècle, ont révélé que le Jarai est lié aux langues Thiames ( Chams ) et Rade de l’ancien royaume de Champa , mettant les ancêtres des Jarai dans les origines malayo et les langues chamiques .

Le peuple Jarai moderne peut être divisé en six sous-groupes, le dernier au Cambodge :

Jaraï Chor.
Jarai Hdrung.
Jaraï Arap.
Jarai Mthur
Jaraï Tbuan.
Jarai Khmer également bilingue en langue Tampuan .

Les échanges entre les montagnards et les plaines vivant autour du golfe de Thaïlande se sont produits vers le 4ème siècle après JC, mais il y avait aussi des raids menés par des marchands d’ esclaves khmers , lao et thaïlandais .

La région où vit aujourd’hui le peuple Jarai a été conquise par les souverains laotiens au 18e siècle, puis par les Thaïs au 19e. La région a été incorporée à la colonie française d’Indochine en 1893 et ​​le commerce des esclaves a été aboli, mais les peuples autochtones ont été utilisés pour les immenses plantations de caoutchouc.

Les Français ont contribué à la délimitation des territoires à l’intérieur de leurs colonies indochinoises du Cambodge, du Vietnam et du Laos. Le peuple Jarai était principalement divisé entre le Cambodge (une petite partie de son territoire à l’intérieur du Ratanakiri) et les hauts plateaux du centre du Vietnam, bien qu’une autre théorie ait dit que le peuple Jarai s’était installé sur le territoire cambodgien à l’époque coloniale, mais il est probable qu’il ait habité tout le territoire depuis des siècles.

Le premier rapport occidental sur les Jarai vient du P. Bouillevaux, un missionnaire français qui fit une incursion à travers le Mékong en 1850 et mentionna à propos d’un certain « Roi du Feu », un homme de pouvoir appartenant à un certain groupe de personnes appelé Jarai .

Les dirigeants français n’ont pas trop interféré avec les groupes indigènes des hautes terres, mais les ont considérés comme une excellente source de personnel pour les avant-postes de l’armée et ont recruté un grand nombre de jeunes hommes Jarai, Khmer Loeu et Degar dans les forces françaises.

Après l’indépendance, les gouvernements cambodgien et vietnamien ont mené des programmes pour enseigner aux peuples autochtones leurs langues respectives et les assimiler dans leurs sociétés nationales, mais ces efforts se sont heurtés à la résistance culturelle de la plupart des communautés autochtones. Au Cambodge, la guérilla khmère rouge profite de cette désaffection et recrute de nombreux Khmers Loeu dans ses rangs, tandis qu’au Vietnam, l’armée américaine reprend la tradition française de les recruter dans des activités militaires auxquelles participent de nombreux jeunes Jarai. Cela a fait des Jarai et de nombreux autres groupes indigènes la cible d’autres ennemis. En 1977, un certain nombre de 100 hommes Jarai ont été torturés et exécutés par des cadres khmers rouges à Ratanakiri dans une affaire déposée devant le tribunal khmer rouge .

Pendant la guerre du Vietnam , les villages Jarai ont subi la lutte entre l’armée américaine et la guérilla communiste. Le 31 octobre 1970, l’armée américaine a ordonné une réinstallation massive des villages montagnards en disant qu’ils étaient « précaires ». Au même moment, les évangélistes américains sont entrés en contact avec les Jarai et ont publié des Bibles dans leur langue (à l’exception des Khmers Jarai). Les Bibles Jarai leur ont donné une certaine alphabétisation, mais après la réunification vietnamienne en 1975, la plupart des assistants Jarai de l’armée américaine ont été évacués de leurs terres vers les États-Unis. Les Khmers Jarai ont subi l’intense bombardement américain de leur territoire dans ce qu’on a appelé l’Opération Menu(1969-1970) avec l’intention de détruire les sanctuaires communistes, mais en déplaçant des centaines de civils et d’indigènes qui ont finalement rejoint les Khmers rouges.

Les Khmers rouges ont continué à tenter d’intégrer les peuples khmers Loeu dans leurs luttes contre le gouvernement central vietnamien et cambodgien après sa défaite en 1979, mais en 1984, il y a eu une campagne pour intégrer les peuples autochtones dans la nation, promouvoir l’alphabétisation et créer des structures gouvernementales similaires au reste du pays. Au Vietnam, le peuple Jarai a souffert des restrictions des partis religieux, faisant que certains d’entre eux ont préféré émigrer.

Dans les années 1950 et 1960, le mouvement Degar a gagné en popularité parmi les Jarai et leurs frères montagnards (Degar est un mot Rhade signifiant « fils de la montagne »). L’objectif du Degar était de créer un État indépendant dans les hautes terres vietnamiennes, composé entièrement de groupes autochtones. À la suite du mouvement, le gouvernement vietnamien est devenu de plus en plus méfiant à l’égard des Jarai. Les violations des droits humains de la part du gouvernement sont devenues fréquentes chez tous les Montagnards. Ce qui explique en grande partie l’impossibilité de se rendre facilement dans ces territoires …

Dans les temps modernes, les Jarai ont souffert d’expulsions et d’ accaparements de terres , en particulier au Cambodge sous un grand système de corruption et de déforestation pour créer d’immenses plantations de caoutchouc . Bien que le Cambodge ait des lois pour respecter et protéger les territoires indigènes, la loi n’est pas appliquée et des individus et des groupes puissants en profitent pour expulser les communautés Jarai de leurs terres ancestrales. Au Vietnam, certaines personnes Jarai cherchent refuge dans d’autres pays, traversant le territoire cambodgien pour échapper aux restrictions de leurs traditions et cultures.

Le peuple Jarai a plusieurs légendes, toutes installées dans la jungle, qui sont utiles pour comprendre leur propre culture et leur histoire.

Un élément récurrent est lié avec les histoires des trois rois : le Feu, l’Eau et le Vent et une Épée Sacrée descendue du ciel pour donner au peuple Jarai de grands pouvoirs. Le Roi du Feu, le premier, vit au Vietnam en s’appuyant sur son pouvoir dans les rites religieux. Jarai signifie « cascade » et donc l’eau fait partie de leurs relations. Certains anciens disent que les Jarai sont nés dans la chaîne annamite et ont migré vers le sud en se divisant en différents groupes.

Nous profitons du temps qui nous reste pour visiter le village bien qu’il soit relativement désert…Les maisons sont construites en bois et à ma grande surprise n’ont pratiquement pas de fenêtres…

Traditionnellement, les Jarai vivent dans de petits villages de 50 à 500 habitants. Les villages sont disposés en carré, avec des habitations individuelles ou des maisons longues communales ( roong ) disposées autour d’un centre de village. Souvent, le centre du village a une maison communale, un puits, un filet de volley-ball et une rizerie.

Les maisons sont en bambou , à un mètre du sol. Les maisons en bois plus durables avec des toits en acier ont gagné en popularité. Ils sont orientés du nord au sud et construits dans un lieu acceptable pour les esprits locaux. Les maisons sont constituées selon le clan matrilinéaire . Une fille, lorsqu’elle est mariée, vit dans la maison de sa mère avec son mari et donc sa propre fille. Une maison peut mesurer jusqu’à 50 mètres. Les maisons réservées à la famille nucléaire sont également courantes à l’époque moderne.

Les petits générateurs sont largement utilisés dans les villages Jarai au Ratanakiri où il n’y a pas d’électricité. Le mobilier traditionnel comprend des bancs et des objets de cuisine fabriqués à partir de bois et de bambou et des ajouts modernes sont maintenant courants, y compris des lits et des téléviseurs.

Pur continuer sur ma lancée, nous rencontrons un jeune couple charmant qui accepte de nous laisser visiter leur maison. La structure est proche de celle des autres groupes ethniques montagnards : une pièce à vivre à l’avant qui fait office de dortoir pendant la nuit…A l’arrière la cuisine …

Je repère quelques vêtements en train de sécher qui ont une connotation nettement plus Jarai …il faut que je revienne pendant le festival de septembre pour découvrir les vrai costumes Jarai.

Jarai est une culture matrilinéaire retraçant la descendance à travers la lignée féminine et identifiant chaque personne avec sa lignée matrilinéaire , ce qui peut impliquer l’ héritage de biens et/ou de titres. La mère est celle qui prend l’initiative du mariage de ses filles et le mari est censé venir vivre dans la maison de sa belle-mère. Les mariages mixtes avec des personnes d’autres groupes ethniques peuvent être courants, surtout s’il y a une proximité de villages. Dans la province de Ratanakiri, les Jarai se marient en particulier avec le peuple Tampuan , un groupe non apparenté de la famille linguistique Mon-Khmer . Avec l’accès de nombreux jeunes Jarai à l’éducation dans les grandes villes comme Phnom Penh ou Ho Chi Minh Ville , les mariages mixtes avec d’autres ethnies se multiplient, créant des familles multilingues .

La religion traditionnelle des Jarai est l’ animisme . Ils croient que les objets, les lieux et les créatures possèdent des qualités spirituelles distinctives. L’animisme Jarai a deux éléments principaux : l’idée que le peuple Jarai a reçu l’Épée Sacrée du Ciel qui signifie la sagesse et la figure spirituelle du Roi du Feu, du Roi de l’Eau et du Roi du Vent. Les rois ne représentent pas des personnalités politiques, mais ce sont plutôt des chefs spirituels dotés de pouvoirs chamaniques . Les rois Jarai attirent même des personnes d’autres groupes ethniques qui croient en leurs influences sur les mystères de la nature humaine et les âmes de tous les êtres vivants. L’animisme Jarai est strictement lié à la jungle et comprend des sacrifices d’animaux pour apaiser les esprits.

Comme c’est le cas avec la plupart des religions animistes, d’autres religions organisées comme le christianisme ou l’islam les méprisent et les considèrent comme des croyances sauvages ou démoniaques et ont parrainé leurs missionnaires pour qu’ils consacrent du temps et des ressources à apprendre leur langue afin de les convertir à leurs propres croyances. et faisant ainsi un processus de ce qu’ils considéraient comme civilisant les autres et détruisant ainsi leurs héritages.

La réunification vietnamienne en 1975 sous le régime communiste de Hanoï signifiait des restrictions religieuses pour de nombreuses personnes dans le pays, affectant les traditions religieuses ancestrales des Jarai vietnamiens. Le Vietnam n’autorise que six religions officielles à être pratiquées dans le pays et l’animisme Jarai est l’une de celles exclues. Cela a motivé certains Jarai à chercher refuge dans des pays étrangers.

Dans le même temps, l’incursion des évangélistes américains pendant la guerre du Vietnam , comme les missionnaires américains de l’ Alliance chrétienne et missionnaire, profite de cette opportunité pour convertir nombre d’entre eux. La publication d’une Bible Jarai au Vietnam faisait partie de ce processus.

Au Cambodge, les Jarai vivent avec la population khmère dont la majorité embrasse le bouddhisme Theravada . Le fait que le bouddhisme Theravada n’organise aucune forme de conversions missionnaires agressives sur d’autres peuples et que le bouddhisme d’Asie du Sud-Est soit très respectueux des autres religions comme l’animisme similaire à celui du Jarai et du brahmanisme , crée ainsi une relation pacifique et harmonieuse entre les deux communautés. . Certains Jarai du Ratanakiri incluent des symboles bouddhistes dans leurs rites et leurs maisons et participent à des cérémonies bouddhistes avec leurs voisins khmers, bien qu’il n’y ait pas de Cetiya bouddhiste dans les villages Jarai.

La musique et la danse sont des éléments très distinctifs de la culture Jarai. Les nuits Jarai dans les villages ou à l’intérieur de la maison du clan sont animées par leur musique ancestrale jouée avec des gongs , des xylophones , des cithares et divers autres instruments traditionnels, dont beaucoup sont en bois et en bambou.

Le Jarai Trova est une composition improvisée par le musicien dans laquelle il raconte les enjeux de la vie quotidienne du peuple Jarai pendant que le clan boit le Srah Phien ( pot à liqueur) à base de riz fermenté. C’est le moment où les enfants apprennent les histoires anciennes de la jungle et les valeurs ancestrales de la culture Jarai. La musique et la danse sont monotones et nostalgiques, créant une relation étroite avec la jungle, l’environnement naturel des gens.

En 1996, Dock Rmah, un éminent musicien Jarai vivant aux États-Unis, a reçu un Folk Heritage Award du North Carolina Arts Council .

Les tombeaux Jarai traditionnels sont de petites huttes dans lesquelles sont placés les biens du défunt et quelques offrandes. Autour de la tombe sont placés des piliers en bois surmontés de sculptures grossières, dont certaines représentent des gardiens spirituels.

La cérémonie d’inhumation est extrêmement coûteuse et implique généralement le sacrifice de buffles d’eau et de vaches. Au Ratanakiri, les Jarai remplacent le sacrifice de gros animaux par de gros objets, comme des motos. Certaines personnes décédées sont enterrées avec leur moto. Si la famille du défunt n’a pas les moyens de payer la cérémonie, celle-ci peut être reportée de plusieurs années.

Après plusieurs années, les tombes sont abandonnées. Cette cérémonie finale de l’abandon du tombeau marque le point où la mort devient définitive et l’esprit du défunt est libéré, libérant ainsi une veuve pour se remarier par exemple.


La langue jarai est classée depuis 1864 comme un malayo-polynésien occidental malais , achino – chamic , chamic , sud, plateau identifié par M. Fontaine comme apparenté aux langues des Thiames ( Chams ) et des Rade de l’ancien royaume du Champa , aujourd’hui la province d’ Annam .

La division du peuple Jarai entre deux pays (Cambodge et Vietnam), crée un développement progressif de deux groupes linguistiques Jarai distincts : le Jarai khmer et le Jarai vietnamien, ce dernier utilisant l’écriture latine vietnamienne, tandis que le Jarai cambodgien reste sans système d’écriture. avec l’écriture khmère.

Les Jarai sont certainement un des groupes ethniques le plus intéressant du Vietnam ce qui me donne envie de revenir afin d’en savoir plus sur leur culture.

Vietnam centre 2022 : Jolis costumes chez les Banhar.

Les Bahnar, également orthographié Ba Na, sont une population du Vietnam vivant principalement dans la région du Tay Nguyen, c’est-à-dire les provinces centrales de Gia Lai et Kon Tum, ainsi que dans les provinces côtières de Binh Dinh et Phu Yen. Ils sont au nombre de 227 716 en 2009.

La langue bahnar appartient à la branche môn-khmer des langues austroasiatiques et a donné son nom à un rameau de cette branche, les langues bahnariques.

Les gens vivent dans des zones Bahnar vastes de Gia Lai et Kon Tum à l’ouest des provinces de Binh Dinh, Phu Yen et Khanh Hoa. Ils vivent principalement dans des maisons sur pilotis, caractérisées par la porte d’entrée à l’avant de la maison. Les toits sont décorés avec des cornes à chaque extrémité. Il y a une maison communale (Nha Rong), identifiée à partir d’autres logements par sa haute toiture magnifique. La maison communale est un lieu où les activités publiques sont tenues, y compris l’éducation pour les jeunes, les cérémonies, les essais, etc

La monogamie est un principe fondamental du mariage Bahnar. L’échange de lieux de vie par les couples nouvellement mariés est de plus en plus populaire. Après une période de temps où le mari vit à la maison de sa femme, et vice-versa, le couple se déplace ensuite à un nouvel endroit où s’établir et devient une nouvelle cellule de la communauté.

Jack qui file droit depuis notre dernière algarade m’enmène dans le petit village Banhar de Lang Tôc Ko Tu …où il y a également une église catholique en bois et une très belle maison communautaire … En outre ce village abrite plusieurs tisserandes qui exécutent des tissages avec des motifs traditionnels.

Ceux ci sont colorés et représentent des motifs de fleurs…

Les Ba-na sont catholiques à la suite de la présence des missionnaires français, avant cela ils étaient animistes, c’est-à-dire qu’ils ont un génie pour chaque fleuve, source, montagne, etc. la plupart des mythes sont proches des autres ethnies du Vietnam. Les chansons, les aires anciennes, les danses expriment des conceptions saines de la vie et la joie de vivre.

Les Ba-Na croient en trois mondes :

Le premier monde où vivent les hommes, les héros, les êtres fabuleux, les animaux et les plantes
Le deuxième monde où les morts rejoignent les mânes
Le monde des génies
Le monde des Morts :

Pour les Ba-Na, le monde des morts est parfaitement similaire à celui des vivants, et les esprits vivent toujours dans le village. Les Ba-Na croient que les morts comme les vivants ont besoin de vêtements, de maison, de la nourriture et de l’argent. C’est pour cela que la famille du mort l’enterre avec les objets nécessaires et ils construisent une hutte au-dessus de la tombe, cette hutte représente la maison de l’esprit. La famille n’enterre pas le défunt tout de suite, ils vont garder la tombe pendant quelques mois, voire quelques années pour les plus riches. Pendant cette période, la famille s’occupe de la tombe en la nettoyant et ils font tous les mois des offrandes de nourriture : porc ou poulet. Après cette période, la famille enterre la tombe au cimetière aux abords du village.

Pour les Ba-Na, la vie des esprits n’est pas éternelle, l’esprit vieillit et meurt. C’est seulement à partir de là que le cycle de la vie prend fin. L’esprit se transforme donc en rosée, se condense à la lumière du jour et se dissout dans la terre.

Le monde des génies :

La conception du monde des génies pour les Bahnar est à peu près la même que nous[pas clair] car ils le désignent comme « les cieux, en haut ». Les cieux sont l’endroit où résident les plus puissants Génies. Les Génies ont une vue déformée, c’est-à-dire qu’ils ne voient pas comme nous, par exemple les Mânes voient une gourde mais les Génies verront un buffle. Les Génies vivent de la même façon que les Bahnar, ils ont aussi une maison, des objets, etc. Ils viennent de temps en temps dans le monde des vivants pour recevoir leurs offrandes. Ils sont invités par les vivants à venir s’installer à côté de l’officiant lors des sacrifices qui leur sont offerts. La différence essentielle entre le monde des vivants et le monde des Génies, est que la vie de ces divinités se déroule six mois à l’avance. À côté des génies protecteurs, il y a des esprits malfaisants, ce sont des génies féroces à qui les Bahnar ne demandent rien, ils cherchent simplement à les chasser

On a la chance de trouver une charmante jeune fille qui se fait un peu prier mais qui finalement accepte d’enfiler le costume traditionnel … Le costume qu’elle porte est le costume de festival…

Pour l’homme c’est un peu plus compliqué car elle a bien le costume masculin mais son mari est absent pour la journée… Qu’à ce cela ne tienne on recrute un voisin que la chose amuse beaucoup …

Au moins cette scéance photo se fera dans la joie …

Le costume de l’homme reprend les mêmes motifs floraux que l’on trouve sur le costume de la femme …

Malgré mes bonnes résolutions je finis par acheter un costume Bahnar …pas celui du festival qui n’est pas à vendre mais un costume plus classique très joli quand même !!!

Nous profitons de la présence sympathique de nos modèles pour demander l’autorisation pour visiter l’intérieur d’une maison Banhar…La pièce de séjour est en bas ou à l’extérieur de la maison..Le vrai centre de la maison est au 1er étage où on trouve un très grand dortoir …

Les chambres privées n’existent que pour les jeunes couples.

Les personnes âgées se trouvent près de l’escalier …par contre les enfants sont placés au fond de la pièce

Bien que le système social des Banhar soit matriarcal, pour faire quelquechose, la femme doit demander la permission à son mari !!!

On quitte nos nouveaux amis pour retourner à Kon Tum…Près de la maison traditionnelle, des jeunes filles posent en costume traditionnel .

Les 2 jeunes filles du centre posent avec un costume très similaire à celui que j’ai acheté.

Voilà une journée faste bien remplie …

Vietnam Centre 2022 : Du roi Ede jusqu’à la ville de Kon Tum

Dernier regards sur le lac de Kô Làk qui pour une fois est sous le soleil…dernier regard sur un éléphant Mnong parti faire trempette avec sont cornac et des pêcheurs en train de lancer leur filets …superbe

Comme j’ai des interrogations métaphysiques sur les différences entre les maisons Ede et les maisons Mnong, on décide de retourner dans le village Ede où nous avions pris les photos. Pour moi les maisons sont identiques …pour Jack elles sont différentes sans qu’il puisse m’expliquer sur quelques critères …le mieux est de retourner sur place et de demander aux villageois…

Donc on reprend le petit bac pour retraverser la rivière …Toujours aussi folklo !!!

On arrive chez nos amis Ede …cette fois ci ils ne sont pas en train de déménager les sacs de riz ..;la conversation est nettement plus facile …

La première pièce est la pièce à vivre qui fait salon cuisine. Le foyer peut être au centre de la pièce du devant sur un support en métal ou en ciment. Il peut aussi être situé dans une pièce rapportée à l’extérieur pour éviter les incendies …Cette grande pièce se transforme en dortoir pour la nuit …Seul les jeunes couples bénéficient d’une chambre particulière pour protéger leur intimité.

Le régime est matriarcal, la femme paye pour obtenir un mari. Lorsque la fille se marie, on rajoute une pièce à la fin de la maison. C’est également la fille qui hérite des biens …

Les Ede sont animistes mais n’ont pas de chaman et ne font pas de cérémonie particulière pour les funérailles …

Ils utilisent également ces grandes cruches en terre où on boit à plusieurs avec des pailles différentes…

J’arrive à avoir la réponse à pratiquement toutes mes questions sauf la question du décor de l’escalier avec des seins féminins…personne ne sait …à moins que cela soit « secret défense « !!!

Nous allons ensuite visiter la maison où vivait Amacong qui était encore récemment le roi des Ede. Il est mort en 2012.

A l’intérieur beaucoup de souvenir relatifs à sa vie : il était célèbre pour sa capacité de capturer et dresser les éléphants : de son vivant il aurait capturé au moins 75 éléphants dans la jungle.

Dans la maison est présenté les cordes et outils dont il se servait pour les attraper et les dresser.

Je remarque également sur une photo que le roi porte une chemise similaire à celle prise en photo chez les Mnong mais différente de celle que je possède : où le plastron rouge n’est pas réalisé avec du tissu mais avec de la cordelette. En insistant beaucoup je finis par avoir le fin mot de l’histoire : la veste que je possède est une veste destinée à certaines cérémonies …

Forts de ces informations nous retraversons le village Ede et nous dirigeons vers Pleiku.

Petite halte café dans un café relax avec hamacs …La moto est plutôt contente de se reposer également …surtout qu’elle n’est pas toute jeune !!!

Nous arrivons à proximité de Pleiku où on couche dans un motel pas vraiment entretenu …que les propriétaires ont transformé en Karaoké ….terrible !!!

Je suis plutôt énervée par les problèmes de récupération de mon colis envoyé d’Inde jusqu’en Indonésie !!!

Jack choisit mal son moment pour prendre une cuite et pousser la chansonnette …On en vient presque aux mains !!!

La viande saoule je ne supporte pas surtout sur une moto …Je le vire manu militari et je suis prête à tout arrêter …cela lui fait peur et luiremet les idées en place …il me promet de ne plus boire mais les promesses d’ivrogne …je me méfie !!!

Je lui tiendrais la bride hyper courte jusqu’à la fin du circuit …et je dois avouer qu’il a tenu parole …à voir dans la durée !!!

Toujours l’aventure !!!

Pleiku — qui peut également s’écrire en vietnamien Plei Cu, Plây Cu, Plây Ku ou Plei Ku — est une ville du centre du Viêt Nam, dans la région des Haut plateaux du centre. Pleiku est la capitale de la province de Gia Lai et le centre du district de Pleiku, qui couvre 261 km2. En 2003, le district comptait 186 763 habitants.

Le nom « Pleiku » apparaît pour la première fois dans un décret du gouverneur général du 7 avril 1905, concernant l’établissement d’une administration « Plei-Kou-Derr » dans la province de Bình Định. Il pourrait s’agir d’une déformation du Jaraï « Ploi Kodur », ploi signifiant village, et kodur pouvant signifier « au nord » ou « en haut » ; les deux significations sont plausibles, Pleiku étant à la fois au nord de la région occupée par la Jaraï, et aussi le plus haut en altitude.

Nous effectuons une petite halte pour admirer le lac à proximité …outre le fait de me dérouiller les jambes …je peux larguer le vietnamien pendant une heure afin de me détendre …

Nous arrivons à Kon Tum et ma première visite est pour l’église locale…

Kontum ou Kon Tum est la capitale de la Province de Kon Tum au Việt Nam. Elle est située à l’intérieur des terres, dans les Hauts Plateaux du Centre, près des frontières du Laos et du Cambodge. Sa population en 2009 était de 137 662 habitants.

La ville a été le théâtre de plusieurs opérations au cours de la guerre du Viêt Nam, et notamment de la Bataille de Kontum entre mai et juin 1972.

Kontum compte plusieurs vestiges de la période coloniale française, ainsi que quelques villages tribaux (Bahnar) directement accessibles dans la banlieue proche de la ville reconstruite par les Vietnamiens. Parmi les monuments phares de la ville, on compte une petite église catholique en bois sur pilotis construite en 1913 (devenue cathédrale ensuite), et un grand séminaire qui accueille un petit musée gratuit sur les tribus des Moïs de la périphérie. La présence missionnaire française à Kontum remonte à 1851, avec les Missions étrangères de Paris. Paul Seitz en fut le dernier évêque français (de 1952 à 1975).

La ville est le siège du diocèse du même nom.

Âgée de plus de 100 ans, la cathédrale en bois de Kon Tum, située dans la rue Nguyên Huê, ville de Kon Tum, chef-lieu de la province éponyme sur les hauts plateaux du Centre (Tây Nguyên), fait la fierté des fidèles et force l’admiration des visiteurs.

L’ouvrage, dont l’architecture charme par son originalité, est bâti entièrement en bois sên do (Shorea roxburghii). D’une superficie de plus de 700 m², il a été mis en chantier en 1913. Des artisans qualifiés en provenance de Binh Dinh, Quang Nam et Quang Ngai (Centre) ont été mobilisés pour la construction qui a duré cinq années.

Il s’agit d’une merveille architecturale inspirée à la fois des églises occidentales et des maisons sur pilotis typiques des ethnies peuplant le Tây Nguyên, notamment les Bahnars. Au loin, la bâtisse d’un brun chatoyant se démarque et contraste avec le ciel bleu de cette région ensoleillée. À l’intérieur, les visiteurs seront impressionnés par les vitraux multicolores retraçant les mythes de la Bible, les murs et parois faits de terre mélangée avec de la paille…

Malgré les vicissitudes du temps, la cathédrale a su conserver sa beauté originelle et contribuer à faire le bonheur des habitants de Kon Tum. Un site devenu incontournable pour les visiteurs désireux d’explorer les hauts plateaux du Centre.

En face de la cathédrale il existe une maison communautaire Banhar. Cette impressionnante maison communautaire de l’ethnie banhar a été inaugurée le 19 juin 2011. Elle a été construite sur les fondations d’une maison identique détruite par un incendie en mai 2010. Longue de 22 m, haute de 17 m et large de 6,5 m, elle a été bâtie par les villageois selon les techniques traditionnelles. La nha rông est comme l’âme du village. A proximité de la maison, le pont suspendu Kon Klor offre un joli point de vue sur la rivière Dak Bla.

Demain on attaque la visite des villages Banhar.

Vietnam Centre 2022 : belle rencontre avec les Mnong !!!

Les Mnong ou M’nong sont un groupe ethnique du Viêt Nam dont la population totale est estimée à plus de 200 000 personnes (2010).

Ils sont régulièrement assimilés à un groupe plus vaste dénommé Moï (ou Moye), Proto-Indochinois ou Montagnards, par opposition aux Vietnamiens. Toutefois ces noms ne sont pas des ethnonymes. L’appellation moï, par exemple, n’est qu’une francisation du vietnamien Moï, terme péjoratif à l’égard des minorités pouvant se traduire par « barbare, sauvage ».

Pour les rencontrer nous allons jusqu’au lac de Ko Làc qui a trouvé une vocation un peu touristique en organisant des promenades en bateau sur le lac et aussi à dos d’éléphants.

L’ethnie Mnong de la province vietnamienne de Dak Lak vit avec les éléphants depuis plus de mille ans . Les Mnong considèrent les éléphants comme des membres précieux de la communauté villageoise . Ils s’occupent d’eux comme de la famille. Chaque année, le peuple Mnong organise une cérémonie pour prier pour la bonne santé continue des éléphants .

Au cours du premier mois du nouvel an lunaire, les Mnong effectuent un rituel pour prier pour la santé de l’éléphant . Les tribus Mnong existent également dans la province de Bình Phước au sud du Vietnam et au Cambodge, mais elles n’ont aucune relation connue avec les éléphants.

En tout cas la première image que j’ai de ce village est justement un éléphant qui attend paisiblement près de la plate forme qui permet de grimper sur son dos.

Ma première impression dans le village que je parcours sous la pluie est que les Mnong vivent dans des maisons longues similaires à celles des Ede.

Et effectivement en discutant avec des villageois, ils conviendront que leur habitat est similaire …

On peut diviser les Mnong en trois groupes ethniques :

Les Mnong du centre : ils sont environ 88 000 dans les provinces de Đắk Lắk et de Lâm Đồng, dans les hautes-terres du centre ; ils sont chrétiens pour la plupart ;
Les Mnong de l’Est : environ 76 000 personnes dans ces mêmes provinces des hautes terres du centre ;
Les Mnong du Sud : leur nombre s’élève à 55 000 environ dans la province de Bình Phước dans le Vietnam du Sud-Est. Un certain nombre de Mnong vit aussi dans la province orientale du Cambodge, la province de Mondol Kiri.

Histoire de ne pas déroger aux activités locales, je pars de bonne heure faire une ballade en bateau …

Pas beaucoup d’oiseaux même tôt le matin…Quelques pêcheurs qui frappent l’eau avec leurs rames pour rabattre les poissons dans leur filet. Et un éléphant qui sort du bain.

Contrairement aux vaches sacrées en Inde ou aux chats de l’Égypte ancienne, les Mnong de Dak Lak ne vénèrent pas les éléphants comme des dieux. Au lieu de cela, les éléphants entrent dans la communauté Mnong en tant que parents. Au sein de la famille, les parents appellent l’éléphant « fils » ou « fille », et les enfants voient l’animal comme un frère.

Y Kham Sel et Y Vinh vivent en famille depuis plus de deux décennies. Y Kham Sel a maintenant 25 ans, d’âge moyen pour un éléphant d’Asie en bonne santé .

Les éléphants d’Asie peuvent vivre jusqu’à 48 ans lorsqu’ils sont détenus en captivité. Dans la nature, ils pourraient vivre jusqu’à 60 ans, selon les données recueillies par National Geographic .

« Je suis très heureux d’avoir mon propre éléphant mais je me sens triste en même temps », a déclaré Y Vinh.

« J’ai peur que mes enfants ne voient plus d’éléphants à l’avenir. [Si cela arrive] je ne sais pas de quoi ils peuvent être fiers… parce que pour notre groupe ethnique, pour les habitants des Highlands, l’éléphant est le symbole de notre culture .

« Mais, maintenant, nous perdons la forêt de jour en jour et nous perdons les éléphants en même temps. Si un jour les éléphants disparaissent tous, nous perdrons aussi la culture de la tribu M’Nông », poursuit Y Vinh.

Y Vinh n’est pas le seul à craindre que les éléphants ne soient bientôt plus qu’un souvenir au Vietnam. L’éléphant d’Asie a été mis sur la liste des espèces menacées. Malgré les efforts de groupes d’activistes tels que la Wildlife Conservation Society pour les protéger.

Effectivement les éléphants sont complètement intégrés dans la vie locale …personne ne s’en étonne même pas les vaches dont le troupeau cotoit ces grands animaux.

Habitants originels de l’Indochine, ils furent progressivement repoussés dans les montagnes et leur culture fut anéantie au xive siècle par l’expansionnisme des Viets du Tonkin et d’Annam. Le terme « Moï » signifie « sauvage » en vietnamien et désigne péjorativement et indistinctement les ethnies de la cordillère annamitique (Bahnars, Djarais, Rhadés, Sédangs et Mmongs).

Leur royaume de Champā, dont les cités sacrées comme Mỹ Sơn rivalisaient en beauté avec Angkor, a été cité par Marco Polo.

Les Cham …mon prochain voyage au Vietnam…

En attendant j’ai beaucoup de chance car j’ai trouvé des volontaires pour poser avec le costume traditionnel !!!

Je constate que là également le costume est très similaire à celui des Ede.

Le costume masculin avec un empiècement rouge en tissu est celui de tous les jours. Lorsque cet empiècement est réalisé en cordelette rouge, il s’agit d’un costume de cérémonie.

Le costume de la femme est également proche de celui des Ede mais en plus décoré et plus coloré …je repartirai d’ailleurs avec ce joli costume !!!

En couple….

Notre gentil couple se propose de nous faire une démonstration du pilonage du riz…

L’exploitation forestière et le développement rapide ont envahi les habitats des éléphants au Vietnam. Au fur et à mesure que les terres forestières diminuent, les éléphants sont chassés de leurs terres naturelles. La chasse aux éléphants pour l’ivoire, bien que désormais illégale, a également considérablement réduit la population d’éléphants.

Il est difficile de quantifier le nombre exact d’éléphants sauvages d’Asie vivant encore au Vietnam. Cependant, Wild Welfare , une organisation visant à aider les animaux en détresse, et EleAid, une fiducie pour la préservation des éléphants, ont estimé le nombre à seulement 60 à 100 éléphants à l’état sauvage .

Aujourd’hui, le plus grand troupeau connu au Vietnam se trouve dans la province de Dak Lak. Il est composé d’environ 15 à 20 éléphants seulement.

En réponse à cette crise, les Mnong ont créé une loi de protection des éléphants. La loi stipule que si un éléphant est en mauvaise santé, les villageois doivent prendre le temps de s’en occuper. Ceux qui abusent, mangent ou tuent des éléphants seront lourdement punis. Les Mnong considèrent qu’un éléphant a la même valeur qu’un être humain. Par conséquent, tuer intentionnellement un éléphant est considéré comme un meurtre. Malheureusement, cette loi ne protège pas tous les éléphants du Vietnam. Il n’est édicté que par les Mnong, qui comptent à peine plus de 100 000 personnes.

Un dernier tour dans le village pour visiter une maison Ede.

L’avant de la maison est une pièce commune, un genre de salon ou salle à manger…les chambres sont à l’arrière de la maison et c’est cette partie qui est rallongée à chaque fois qu’une fille se marie.

Le noyau de la société est la famille. L’organisation sociale est de type matrilinéaire et exogame. Les enfants portent le nom du clan de leur mère. La transmission des biens se fait de mère en fille. Le mari vient habiter chez les parents de sa femme. Les vestiges de levirat (la veuve épouse son beau-frère) et de sororat (l’époux épouse sa belle-soeur) peuvent être visibles encore. Par contre la transgression de la règle d’exogamie est ressentie comme le crime le plus grave et attire des sanctions sociales (tabou de l’inceste). Un jeune homme doit se renseigner sur le clan auquel la fille appartient avant d’entamer le mariage. L’exogamie renforce la parenté et tisse un réseau d’alliances qui permet à l’espace social restreint qu’est le village de respirer. Cela facilite l’hospitalité lorsqu’on sortira du village en cas de voyages d’échanges commerciaux.

Ce type de relations peut être établi et entretenu par une institution prestigieuse connue comme « l’échange des sacrifices » (ou tam bôh) permettant de créer une alliance privilégiée entre deux individus (ou joôk ) et leurs familles. Il y a un rituel auquel participent non seulement les joôks (amis fidé-jurés) mais aussi leurs villages respectifs. Le souci de l’égalité des échanges est visible dans le rituel: le nombre de buffles immolés dans le village de l’un doit être égal à celui que l’autre va offrir en retour dans son village. De même les cadeaux que l’un a reçus doivent être d’égale valeur et semblables que ceux qu’il donnera en retour à l’autre (son ami fidé-juré). Même dans le festin, les parts de viande de porc fournies par l’hôte organisant le sacrifice devront être de même taille que celles offertes par son « hôte partenaire » lors de la première cérémonie d’échange organisée en son honneur dans l’autre village. Pour arriver à ce stade de relations, les jôoks doivent recourir à des entremetteurs. Dans la conception d’échange des Mnong, il faut toujours un entremetteur que ce soit l’échange entre les hommes ou entre l’homme et les génies. Dans ce dernier cas, l’entremetteur n’est autre que le chamane (ou njau mhö). Parfois, on a besoin d’un guérisseur ordinaire (njau) pour une maladie bénigne.

Chez les Mnongs, le mot « échange (ou tam) » est très employé dans leur langue courante. Le mot « tam » est suivi toujours par un autre mot pour préciser le type d’échange.

tam töör : échanges amoureux, être amoureux.
tam löh : échange des coups ( se battre)
tam boo, tam sae: échange d’époux, alliance matrimoniale, se marier
tam boôh: échange de flambées, grand sacrifice d’alliance
tam toong: échange de chansons etc…
Échange d’entraides et monnaies alternatives
L’échange joue un rôle pivot dans la vie quotidienne des Mnong. On s’aperçoit que l’échange n’est pas non seulement au niveau des biens mais aussi au niveau de la main d’œuvre sous forme d’entraide dans les travaux de construction aussi bien que dans les travaux agricoles (défrichement, moissons etc …). Il y a toujours un souci d’échange égalitaire. Chaque équipe devra passer un temps égal sur le champ de chacun des membres du groupe. Si l’échange de main-d’œuvre est simplifié par le même nombre d’heures que chaque équipe doit fournir, il est un peu plus compliqué quand il s’agit de biens car les Mnong ne disposent pas d’un étalon unique comme l’euro ou le dollar. Dans l’évaluation des objets d’échange, ils sont obligés de recourir à des étalons de valeurs multiples utilisés dans leur société: petites jarres sans col (yang dam), jarres anciennes, jupes suu sreny, porcs, buffles, gongs etc.. Ceux-ci sont aussi des moyens d’échange et de paiement des biens acquis. On évalue l’objet d’échange à la valeur convenue de sorte que le total d’échange équivaut à cette valeur. Parfois pour une valeur convenue, on se retrouve soit avec deux buffles de taille moyenne, soit un buffle et une jarre ancienne ou encore une grand couverture et douze petites jarres sans col etc… Cela ressemble énormément à notre système de paiement du prix de la marchandise en grosses coupures ou en petite monnaie.

La monnaie multiple
Étant utilisés à la fois comme des étalons de valeurs et des moyens de paiement, ces biens sont de véritables monnaies que l’ethnologue G. Condominas a désignées sous le nom de « monnaie multiple ». Malgré cela, ces biens continuent à garder avant toute considération monétaire, leur utilisation initiale. Les jarres servent de récipients pour la confection et la consommation de la bière de riz tandis que les gongs sont des instruments de musique qu’on sort pour les grandes occasions. De même, des jupes, des couvertures et des marmites de métal font partie des objets usuels de la vie quotidienne.

Le rôle de l’entremetteur dans un marché sans écriture
Malgré l’échange prenant des formes multiples, il y a toujours une distinction très nette dans le vocabulaire mnong pour les notions d’achat (ruat) et de vente (tec). Une fois l’échange conclu, il y a le prix du courtage que l’acheteur (croo ruat ) doit payer à l’entremetteur. Le vendeur ( croo tec ) ne donne rien à l’entremetteur (ndraany) qui recevra parfois un cadeau modeste de la part du vendeur pour une question de gentillesse et de gratitude. Il y a deux jarres dans le montant du courtage: l’une pour payer l’entremetteur et l’autre d’une moindre valeur pour la sécurité de la route par une cérémonie rituelle Dans le cas de la vente d’un jeu de gongs plats, la première jarre ( yang mei ) sera de grande taille et la seconde, une petite jarre sans col. De plus, l’acquéreur doit donner des cadeaux au porteur (ou compagnon de route) pour ramener les achats. Il y a un protocole à respecter dans la conclusion du contrat. Celle-ci se manifeste par le sacrifice d’un animal consommé sur place et l’ouverture de deux jarres de bière de riz, l’une destinée à décompter les objets entrant dans le paiement (par le jeu des brindilles cassées ) et l’autre prévue pour conjurer les injures. L’entremetteur assume la responsabilité du contrat en recevant un bracelet de laiton passé au poignet, signe d’un engagement ferme. L’entremetteur est à la fois le courtier, le garant de l’acheteur, le porte-parole du vendeur et le témoin de la transaction. Dans une société mnong sans écriture, le rôle de l’entremetteur est très important car par ses paroles et son engagement, cela permet d’assurer la publicité du marché conclu. Toutes les dépenses supplémentaires citées ci-dessus ( deux jarres, une bête consommée sur place, des cadeaux au porteur et au ndraany) ne sont nullement prises en compte dans l’évaluation de la valeur totale du bien acquis. En cas de litige, chaque partie a un ndraany jouant le rôle d’avocat. Dans un procès, ce sont les ndraany de deux parties qui parlent, discutent et émaillent leurs propos « de dits de justice » versifiés.

Il y a un cas particulier où l’échange est à équivalence absolue (le caan). Un sacrifice du buffle est exigé lors du dialogue entre le chamane et le génie qui est prêt de lâcher sa victime malade. Malheureusement, la famille de cette dernière n’en possède pas pour honorer rapidement ce sacrifice. Elle est obligée d’acheter un buffle à la façon caan chez un habitant du village ou d’un autre village et de lui rendre une bête de même taille dans un délai d’un ou deux ans sans aucune compensation. Dans ce cas, l’échange correspond bien à la vente rémunérée sans intérêts.

Vietnam centre 2022 : rencontre avec le peuple Ede

En fait on a fait un grand tour pour passer vers Mui Né (pas indispensable à mon avis malgré les crevettes délicieuses et on retourne vers Dalat sans y passer …on traverse donc des paysages vallonnés extrêmement verts avec quelques lacs dus aux barrages en contrebas ..

Une des cultures phare du Centre Vietnam est le poivre noir …ce sont les petits buissons en hauteur que l’on aperçoit partout …et il est délicieux !!!

Encore de magnifiques paysages avant un topo détaillé sur les Ede car sur cette tribu ce ne sont pas les informations qui manquent …

Sur la 3ème photo…c’est bien du café mais pas encore mur !!!

Les Ede, aussi appelés Rhade, et parfois les E-De, Ra De ou De, sont une communauté ethnique d’environ 300 000 personnes vivant dans le centre du Viêt Nam. Ils vivent dans les provinces du sud-est de Dak Lak, Gai Lai, Khanh Hoa et Phu Yen. La langue Rhade appartient au groupe linguistique malayo-polynésien.

Les Êde vivent dans de petits villages, regroupant généralement vingt à cinquante maisons. Plusieurs familles vivent dans ces villages Ede, appelés « buon » à Rhade. Traditionnellement, ils construisent des maisons longues sur pilotis pour accueillir leurs familles élargies.

Le chef de famille est le Koa Sang, les Êde étant une société matriarcale, le Khoa Sang est la femme la plus âgée de la famille . Elle est chargée de résoudre les conflits familiaux et de préserver les traditions familiales. Non seulement les Êde sont une société matriarcale, mais ils suivent également un système matrilinéaire, ce qui signifie que la lignée suit la lignée féminine et qu’un enfant prendra le nom de sa mère.

Lorsque les hommes se marient, ils emménagent dans la famille de leur femme et ont peu d’influence sur les décisions prises par leur belle-famille. Dans le cas malheureux où sa femme décède, il est courant que le veuf emménage avec les sœurs de celle ci.

La langue Ede appartient au groupe linguistique cham et malayo-polynésien. À l’origine, les Ede se sont déplacés vers la région centrale du Vietnam, puis vers les hauts plateaux du centre entre le 8ème siècle et le 15ème siècle . Leur maison sur pilotis a la forme d’un long bateau, dont la longueur est de 15 à 100 mètres. Chaque fois qu’une fille vivant dans une maison se marie, la maison est allongée d’un compartiment. Le docteur en ethnologie Luu Hung a déclaré :« La maison longue reflète de nombreux aspects culturels des Ede, qui pratiquent la descendance matrilinéaire. Des images de seins féminins sont sculptées sur l’escalier en bois du pignon de la maison qui fait face au nord et sur les piliers en bois à l’intérieur de la maison. Les ustensiles de maison démontrent également de manière éclatante le matriarcat ».

Avant d’arriver au village Ede on fait une halte dans un café pas très sympathique mais typique de la région …il y a peu de sièges pour déguster son café mais plein de hamacs …voilà quelque chose que l’on ne risque pas de voir au nord Vietnam qui est habité par des drogués du travail !!!

Ici on prend le temps de vivre !!!

Les Rhade ou Êđê ( langue Rade : Ānāk Dāgār / peuple Degar ) sont un groupe ethnique austronésien du sud du Vietnam (population 398 671 en 2019).

Pour préciser le paragraphe précédent …

Les Rade pratiquent la descendance matrilinéaire . La descendance est tracée à travers la lignée féminine et la propriété familiale est entre les mains et héritée des femmes. L’unité de parenté de base est le matrilignage ; ceux-ci sont regroupés en clans matrilinéaires de niveau supérieur ( matrisibs ). Les Rade sont en outre divisés en deux phratries. Une phratrie est un terme anthropologique désignant une division amicale qui regroupe deux ou plusieurs clans distincts qui sont considérés comme une seule unité bien qu’ils conservent des identités séparées.

Les femmes d’un lignage matrimonial et leurs conjoints et enfants vivent ensemble dans une maison longue. La lignée détient des biens corporatifs tels que des rizières, du bétail, des gongs et des jarres; ceux-ci sont détenus par la femme la plus âgée du matrilignage. Le lignage s’occupe également de l’agriculture des terres communes et de l’entretien de la maison longue. Le chef de la maison longue elle-même est un homme, la position étant le plus souvent héritée par l’époux de la fille ou de la belle-sœur de l’ancien chef de la maison longue.

Nous arrivons au village de Làng Edê Luôn Mê…typiquement Ede …

On nous indique une maison longue où a priori il existe encore des costumes traditionnels …mais on tombe plutôt au mauvais moment car ils sont entrain de déménager les sacs de riz qui sont stockés à l’intérieur et tout le monde est très occupé

Les matrilignages et les matrisibs sont exogames , les rapports sexuels et le mariage étant interdits. Les phratries imposent également certaines restrictions au mariage. Les couples qui violent ces restrictions doivent sacrifier un buffle, bien que la violation des restrictions de phratrie ne soit généralement pas considérée comme étant aussi grave et ne nécessite que le sacrifice d’un cochon. La résidence est matrilocale .

Le chef de famille est toujours une femme. Les enfants portent le nom de famille de leur mère et les fils n’ont pas droit à un héritage. Le marié déménage dans la maison de sa femme pour vivre. Les filles héritent des biens des ancêtres. La plus jeune fille hérite de la maison pour continuer à adorer les ancêtres et est chargée de s’occuper de ses parents vieillissants. L’ouverture des fenêtres d’une maison signale que sa propriétaire s’est mariée.

Auparavant, les Ede pratiquaient la chasse, la pêche, l’agriculture, le tricot et le tissage. Désormais, ils pratiquent l’alternance des cultures et plantent des arbres industriels comme le café, l’hévéa, le poivre et le cacao. Certains élèvent des buffles, des vaches et des éléphants. Les articles d’artisanat Ede comprennent des produits en tissu, en bronze, en bois et en poterie et des bijoux.

Les villages de Rade étaient traditionnellement autonomes et gouvernés par une oligarchie de familles dirigeantes. Certains villages sont devenus localement dominants, mais aucun n’a formé de structures politiques plus importantes.

Une maison typique du peuple Rade est la maison longue faite de bambou et de bois. La longueur de la longère est mesurée par le nombre de collets (langue rade : de ). Une fois qu’une fille vivant dans la maison se marie, la maison est allongée d’un compartiment, car l’aspect matrilocal du mariage Rade signifie que le mari vivra dans la maison de sa femme. L’orientation des bâtiments est Nord-Sud.

L’espace de la maison longue est divisé en deux parties : la surface de la partie Gah représente 1/3- 2/3 de la surface totale est considérée comme le salon et l’autre partie comprend les chambres. Il y a deux portes : la porte d’entrée est pour les hommes, la porte arrière est pour les femmes et deux escaliers : un escalier pour hommes et un escalier pour femmes.

Les maisons longues peuvent mesurer 100 mètres de long et abriter de trois à neuf familles. Une description traditionnelle de la taille de la maison longue est : « La maison est aussi longue que l’écho du gong ».

La maitresse de maison qui a posé pour nous avec un costume relativement classique et typique Ede tient à nous présenter un deuxième costume, plus moderne et plutôt réservé aux jeunes filles !!

Pendant la guerre du Vietnam , les conseillers militaires américains et sud-vietnamiens craignaient que les Viet Cong ne convertissent les membres de la tribu Rhade de la province de Đắk Lắk à leur soutien. Ils ont institué un programme par lequel les forces spéciales américaines ont cherché à former les Rhade dans des «programmes d’autodéfense de village». Ces programmes d’autodéfense étaient très controversés.

Selon William Duiker , officier des affaires étrangères des États-Unis et professeur d’Asie de l’Est, les efforts de formation, appelés «groupes de défense civile irrégulière» (CIDG), étaient en proie à des problèmes d’autorité arbitraire de la part des autorités et des officiers vietnamiens. Au cours de l’été 1964, « … l’arrogance vietnamienne a immédiatement conduit à des problèmes, et en septembre une grave révolte a éclaté parmi les membres de la tribu Rhadé à Ban Me Thout. Ce n’est qu’avec l’aide de conseillers américains que la crise a été désamorcée. »

Les Rade constituaient une partie des alliés montagnards des États-Unis et, après la guerre, certains s’enfuirent aux États-Unis, résidant principalement en Caroline du Nord .

Après la victoire du Nord Vietnam certaines tribus montagnardes ont subit une « vietnamisation » forcée de la part des autorités.

Les maisons longues sont toujours d’actualité …voilà quelques exemples caractéristiques dans le village où nous étions.

Comme de nombreux autres groupes ethniques des hauts plateaux du centre, les Ede vénèrent plusieurs dieux, dont les dieux du tonnerre, des montagnes, des rivières et des forêts. Ils croient que chaque chose, de l’herbe à une maison ou un gong, a une âme. Nguyen Tru, un chercheur de la culture des hauts plateaux du centre, nous a dit : « Les rivières et les montagnes ont créé la culture Ede. Ils remercient leurs ancêtres et les dieux des montagnes et des forêts pour ce qu’ils ont maintenant. C’est pourquoi leurs morceaux de musiques gong évoquent la magnificence de la nature ».

De nombreux festivals traditionnels d’Ede sont toujours maintenus, y compris le festival de poignardage de bisons, le rituel de pendaison de crémaillère et la cérémonie de l’âge adulte. Les Ede vantent leur riche folklore, qui a été transmis oralement. Leurs mythes, contes de fées, proverbes et épopées de Khan Dam San et Khan Dam Keth M’lan sont célèbres dans tout le Vietnam. Leurs instruments de musique populaires sont les gongs, la flûte de bambou, la flûte de Pan et un instrument à vent appelé Dinh Nam.

Il est temps de repartir pour aller explorer une autre tribu …nous prenons un petit bac sympathique pour traverser la rivière …

Vietnam centre 2022 : Les Co Ho …une recherche de costumes traditionnels difficile !!!

Le départ est un peu laborieux car Jack après 2 ans d’inactivité due à la pandémie Covid …ne se rappelle plus trop le chemin …

On repart de Mui Né en longeant la côte ce qui nous permet de visiter plusieurs petits ports de pêche… en premier lieu Làng Chàt …petit port de pêche où les femmes des pêcheurs vendent le produit de la nuit sur le trottoir.

Le résultat me semble bien maigre pour une ville située au bord de la mer .

Nous visitons un deuxième port où les bateaux semblent nettement plus grands …ce petit port s’appelle Làng Tôc.

Nous repartons à l’intérieur des terres et admirons des rizières d’un vert éclatant dans la région de Lê Ntoc Dami.

Enfin on arrive dans un village Co Ho : Làng Tôc K’Ho où il existe encore des maisons super traditionnelles …je me prends à espérer …Effectivement après avoir interrogé plusieurs villageois on nous dirige vers une petit maison où une dame accepte d’habiller sa fille pour nous …

J’ai beaucoup de difficultés à trouver de la littérature sur les Co Ho ce qui en dit long sur l’intéret qu’on leur porte …

Les K’Ho , Cơ Ho ou Koho sont un groupe ethnique vivant dans la province de Lâm Đồng des hauts plateaux du centre du Vietnam . Ils parlent la langue K’Ho , une branche bahnarique du sud de la langue mon-khmère . Ils sont apparentés aux peuples Cho Ro et Mạ .

Les K’Ho Nop à Gia Bắc (Ja Buk), Lâm Đồng
Le peuple Lạch, un sous-groupe des K’Ho, est le groupe indigène des Lâm Đồng. Le nom de la ville de Da Lat (capitale de Lâm Đồng) provient de Đà Lạch (littéralement « rivière du peuple Lạch »).

Notre jeune fille est très mignonne …elle porte un costume très différent de ce que j’avais vu près de Dalat …cela me confirme qu’il doit exister plusieurs sous groupes dans cette tribu …D’où la nécessité de revenir dans cette région pour approfondir le sujet.

Sur la route on voit à nouveau quelques maisons traditionnelles Coho.

C’est le bon endroit pour mener une enquête plus approfondie sur cette population.

Vietnam centre 2022 : Mui Né 12 ans après !!!

Pour commencer notre périple, nous commençons par traverser des village Co Ho absolument déserts…

J’angoisse un peu pour mon projet de photos de costumes …

Nous traversons des paysages vallonnés …Il ne fait pas super chaud …il n’y a qu’à voir ma tenue : quelques photos dans une cabane de forestiers car les Co Ho savent très bien gérer les ressources de la forêt.

Les paysages sont magnifiques et très verdoyants …cela me rappelle un peu les paysages de Flores en Indonésie !!!

Nous arrivons finalement à Mui Né…

Mũi Né (Cap de Né) est une station balnéaire du Viet Nam situé dans la ville de Phan Thiết, dans la province de Bình Thuận, à environ 1 500 kilomètres au sud de Hanoï (région de Bắc Trung Bộ, côte centrale du Nord) et 183 km au nord-est de Hô-Chi-Minh-Ville. Mũi Né a de nombreuses stations balnéaires sur les plages, ainsi que des restaurants, des bars et des cafés. Mũi Né est une destination populaire pour les touristes russes et chinois.

De ce fait, compte tenu de l’actualité la station est plutôt déserte pour le moment …

Il y a 12 ans je n’avais pas été super emballée par Mui Né …je confirme cette opinion !

Les plages sont quasi désertes mais plutôt sales …la gestion des plastiques dans cette région n’est pas une priorité et ici personne ne les ramasse !!!

Comme on est au bord de la mer je décide d’aller voir ce qui est disponible à la consommation dans les boutiques de pêcheurs …les prix sont astronomiques mais je craque quand même pour une poignée de gambas que je ferais cuire à la guest house …

Oui seulement des gambas …pas la grosse langouste qui est sur la photo du milieu !!!

Jack lui se rabat sur les crêpes vietnamiennes moins onéreuses !!!

Mui Né est surtout célèbre pour ses dunes de sables assez proches de la ville en ce qui concerne les dunes de sable rouge .

Il existe également des dunes de sable blanc qui sont beaucoup plus loin et certainement moins touristiques. Une des activités sur les dunes est la glissade en luges qui consiste en feuilles de plastique. Il faut vraiment y croire pour essayer car cela glisse vraiment très mal …

Mais comme ce n’est pas ce qui m’intéresse nous repartons Dans les collines à la recherche du fameux costume Co Ho …Dès que nous voyons quelqu’un nous stoppons pour demander si par hasard ils ne connaitraient pas quelqu’un qui aurait encore un costume traditionnel.

Après de nombreuses recherches, on nous conseille d’aller voir si par hasard dans le marriage qui a lieu dans le village voisin …il n’y aurait pas quelques convives qui viendraient en costume traditionnel …

Aussitôt dit aussitôt fait, nous fonçons dans le village en question et nous postons à l’entrée de la tente de marriage à Làng Tôi Gia Bàc.

Peu de convives portent le costume traditionnel et lorsqu’il est porté souvent il n’y a que la jupe qui a été retaillée pour faire plus moderne …je suis loin de trouver ce qui me convient.

Juste une charmante jeune femme porte un ensemble en textile tissé à la main avec un motif intéressant dont elle ne connait malheureusement pas le sens .

On joue les incrustes auprès du marriage sans voir arriver les costumes désirés …on finit par laisser tomber car on a de la route à faire !!

Sur le chemin nous nous arrêtons dans un village très pauvre où personne ne sait à quoi ce costume peut ressembler …même cette vieille dame rencontrée sur la route …

J’ai un peu peur pour mon projet !!!

Vietnam Centre 2022 : retrouvailles avec Vietnam Easy Riders que j’ai connus il y a 12 ans

Finalement …je dois remercier Bang !!! Si il ne m’avait pas fait ce mauvais plan …je serais encore au Nord Vietnam et n’aurais pas eu l’occasion de redécouvrir le centre Vietnam.

Certes pour les costumes on ne retrouve pas la richesse et la beauté de ceux du nord mais par contre, la culture et les traditions des populations locales sont encore bien enracinées et il existe encore des tas de choses à découvrir !!!

Je retrouve avec bonheur mon ex pilote pour Vietnam easy Riders …après 12 ans on a changé un peu tous les deux !!!

A l’époque, il était plus que surpris qu’une vieille dame veule parcourir la piste Ho chi Minh en moto …que dire maintenant !!!

On commence par aller faire un petit tout chez le voisin au dessus de chez lui …chez qui nous avons un point de vue magnifique sur les environs de Dalat…Bien sûr on nous offre le café car ici l’hospitalité est une vraie tradition. Nous en profitons pour choisir un petit chien dans la nichée qui sera le compagnon du fils de Rivers.

Đà Lạt (/ɗâː làːt/ Écouter), orthographié aussi Dalat, est une ville des hauts plateaux du centre du Viêt Nam, capitale de la province de Lâm Đồng1. En français, ses habitants sont appelés Dalatois.

Durant la colonisation française au xixe siècle, l’administration coloniale recherche une région où le climat s’apparente à celui de la France. Le climat rude et la terre malsaine de la ville de Saïgon mettent en doute que les Européens puissent s’acclimater à ces conditions excessives.

En juillet 1897, le gouverneur français Paul Doumer s’adresse au célèbre médecin Alexandre Yersin qui a découvert la région quatre années auparavant lors d’une expédition de Biên Hòa à Phan Thiết par la chaîne Annamitique. L’objectif est de trouver un emplacement potentiel afin de pouvoir permettre aux fonctionnaires et aux soldats français de se ressourcer contre le climat torride de l’Annam. Les trois critères sont centrés sur l’altitude, la présence de l’eau et l’accessibilité. Sa devise latine est d’ailleurs Dat Lætitiam Aliis Aliis Temperiem qui signifie « Elle donne aux uns la joie, aux autres le bon temps. » Elle était la principale station climatique de l’Indochine française.

Dès le lendemain je pars avec mon pilote …la moto est loin d’être neuve mais elle est bien entretenue et le pilote a l’air chevronné. Il s’appelle Jack « Hit the road Jack… » Les Vietnamiens adorent les prénoms américains …ce n’était pas la peine d’être en guerre avec eux pendant autant d’années !!!

Avec Jack on commence par visiter une fabrique de café …ici le café c’est une religion …

On produit ici un genre de café « Luwak »

Le kopi luwak est un café récolté dans les excréments d’une civette asiatique, le luwak (Paradoxurus hermaphroditus) de la famille des viverridés, du fait d’une digestion quasi absente.

La civette consomme en effet les cerises du caféier, digérant leur pulpe mais pas leur noyau, qui se retrouve dans ses excréments. Dans le tube digestif du luwak, les sucs gastriques — composés d’enzymes qui divisent les chaînes de protéines en chaînes plus petites ou en acides aminés individuels — font subir une transformation bénéfique aux arômes des grains de café.

Il est produit essentiellement dans l’archipel indonésien, à Sumatra, Java, Bali, Sulawesi, aux Philippines et dans le Timor oriental.

Il a valu en 1995 un prix Ig-Nobel à John Martinez, de J. Martinez & Co à Atlanta.

Hé bien ici …au lieu d’utiliser des civettes …on utilise des éléphants !!!!

Ils mangent les cerises du caféier et les graines de café sont récupérées dans leurs déjections et bien sûr lavées pour être torréfiées …

Il y a aussi une autruche mais je suis pas sûre qu’elle ait un rôle dans la production du café.

Ville de montagne romantique, Đà Lạt exerce une attraction touristique importante grâce à ses paysages : chutes d’eau, lacs, prairies luxuriantes et vallées fleuries, ses villas coloniales dont le style art-déco (1920-1940) rappelle l’architecture des provinces de l’ancienne métropole. On y trouve des villas normandes aussi bien que des chalets savoyards ou des maisons basques, et une cathédrale à la française. L’hôtel Langbian Palace (aujourd’hui Hôtel Dalat Palace), inauguré en 1922, accueille les colons en villégiature fuyant les grandes chaleurs.

L’empereur Bao Dai y possédait une résidence. Son épouse fit venir de France les Chanoinesses de Saint-Augustin de la congrégation Notre-Dame pour y ouvrir un internat d’élite en 1935, Notre-Dame du Langbian (Couvent des Oiseaux), où elle inscrivit ses filles. Il ferme ses portes à l’arrivée des communistes en 1975.

Sa gare, inspirée de celle de Deauville, est célèbre.

Nous partons ensuite pour un village Co Ho assez pauvre qui est le lieu légendaire d’une triste histoire…

A l’entrée du village il y a une statue de coq avec 9 ergots qui est à l’origine de cette histoire : 2 jeunes gens s’aimaient d’amour tendre et voulaient se marier mais chez les Co Ho …la jeune fille est obligée « d’acheter » son mari et de donner plusieurs buffles pour pouvoir l’épouser. Cette jeune fille n’avait pas d’argent ni de buffles …en conséquences la famille du futur marié lui a demandé à la place d’aller dans la forêt et de rapporter un coq de ce type avec 9 ergots (9 est un chiffre porte bonheur au Vietnam).

La jeune fille a cherché et cherché mais n’a rien trouvé et en est morte d’épuisement !! Le jeune homme ne la voyant pas revenir est parti à sa recherche et lorsqu’il l’a trouvée …il était tellement triste qu’il s’est tué sur le corps de sa bien aimée.

Le coq en béton est là pour commémorer cette triste histoire …

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’amiral Jean Decoux, qui aimait y séjourner, songea à ériger Đà Lạt au rang de capitale administrative de l’Indochine française. Deux conférences importantes pour l’avenir de la péninsule y furent tenues en 1946.

Une école d’enfants de troupe métis eurasiens, dite École d’enfants de Troupe de Đà Lạt (alias EETD), y fut fondée en septembre 1939 puis transférée au Cambodge en 1944 avant de revenir à Đà Lạt en 1946 où elle fonctionna jusqu’au début de 1956, date à laquelle elle fut transférée en France et devint une annexe de l’École militaire préparatoire d’Autun.

Parallèlement, dès la fin de 1950, le général Jean de Lattre de Tassigny y créa une école militaire pour l’Armée nationale vietnamienne loyaliste de l’empereur Bảo Đại qu’on surnomma vite le Saint-Cyr vietnamien.

Nous visitons ensuite une ferme d’orchidées avec des fleurs splendides …

La ville de Đà Lạt a permis à ses administrateurs coloniaux d’établir une ville à la saveur européenne en retrait du pouvoir central vietnamien à Saïgon. Le plan de développement original en 1900 propose la construction d’infrastructures, de routes de transport, de villages et de réseaux de chaînes d’approvisionnement. L’objectif est d’avoir un chemin de fer, des routes pavées et des immeubles modernes offrant un pied-à-terre de la France et servant de bon sanatorium.

Entre les années 1900 et 1944, la ville de Đà Lạt va connaître une poussée de croissance fulgurante. Les douzaines de cottages sur la colline deviennent un hôtel. En 1944, on ne comptait pas loin de 750 villas privées, plusieurs bureaux gouvernementaux et un terrain de golf.

Pour devenir la ville qu’elle est maintenant, Đà Lạt est passée par cinq grandes étapes de planification urbaine présentées par cinq différents auteurs et architectes français Paul Champoudry en 1905, Jean O’Neill en 1909, Ernest Hébrard en 1923, Louis Georges Pineau en 1932 et Jacques Lagisquet en 19424.

Prochaine étape à Làng Noâm Rom : une ferme de champignons noirs …ceux qui ressemblent à des morceaux de plastiques …

Ils ne sont pas cultivés dans des caves mais sous des abris avec des supports de sciure de bois et de terre enveloppés dans des sacs plastiques…

Dès qu’ils sont assez gros, ils sont cueillis et mis à sécher au soleil .

Le contenu des supports de croissance est ensuite utilisé comme engrais.

Paul Champoudry fut le premier maire de la ville de Dalat en 1905 et a rédigé un plan de développement en fonction des besoins des autorités de l’armée. Son plan était de centraliser les services publics et administratifs dans le même quartier et d’établir un marché situé à la jonction des artères principales de la ville qui donne face à une place publique conçu pour atténuer le trafic. À proximité du marché au centre-ville, un espace est conçu pour les comptoirs des marchands et des petites entreprises. Au cœur du centre-ville, un hôtel qui inclut un restaurant et un casino ; non loin, un quartier consacré aux services publics : poste, gare de chemin de fer et école.

Les idées principales de Paul Champoudry seront réalisées par Jean O’Neill, auteur du plan maître de Đà Lạt en 1919 grâce au budget qui découle dans les caisses de fonds dans la ville de Dalat à la conclusion de la Première Guerre mondiale.

En 1923, Ernest Hébrard continue à développer le travail de ses prédécesseurs et instaure un système de zonage. L’ébauche de sa vision est de prendre en compte le futur de la ville pour éviter des modifications coûteuses à la fin plutôt que de laisser la division et la concession des terres à la destinée et à l’imagination des individus. Son plan est divisé en trois zones : un quartier pour l’administration, un quartier résidentiel pour les Européens et un quartier annamite.

Au passage un avocatier dont les fruits sont exagérément longs et bien sûr des caféiers qui sont la culture phare de la région.

La prochaine étape est une fabrique de nouilles au riz traditionnelle…

La première étape est de faire tremper le riz pour obtenir un genre de lait qui est ensuite étalé sur des lamelles de bambou et mis à sécher au soleil !!!

Les feuilles obtenues sont ensuite rassemblées et roulées ensemble …puis le rouleau obtenu est ensuite tronçonné pour obtenir des nouilles …

La dernière image est un poivrier …une autre culture emblématique du Vietnam centre

En 1932, le plan de Louis-Georges Pineau est plus conservateur que le plan expansionniste de Hébrard. L’ébauche de son plan est de préserver la beauté naturelle des paysages de Đà Lạt et de mettre l’accent sur le développement des jardins et des lacs artificiels. Pineau avait une tendance pour un style architectural éclectique et un goût particulier pour les villas. D’ailleurs, les villas actuelles à Đà Lạt sont les créations de l’ère Pineau.

La dernière étape du développement de la ville de Đà Lạt est rehaussée par le planificateur Lagisquet entre 1942 et 1945. Il va effectuer le projet du gouverneur Jean Decoux qui est de transformer la colline à une ville d’été distincte des sphères traditionnelles du Vietnam. Le résultat de l’urbanisation de Lagisquet englobe la base commune de la vision des cinq pionniers, de faire de la ville de Đà Lạt une ville française.

Après ce tour d’horizon culturel et agricole nous partons pour Mui Né.